Лодки для рыбалки из дерева. Как построить деревянную лодку.Чертежи

Все фото из статьи

Лодка является незаменимым элементом рыбалки или летнего отдыха на реке. Конечно, хорошее плавательное средство, пусть даже это небольшая лодка, является довольно дорогим удовольствием. Однако, его можно сделать самостоятельно из фанеры, причем эта задача не такая сложная, как многие могут подумать.

В данной статье мы рассмотрим, как построить лодку из фанеры самостоятельно, которая сможет разнообразить ваш отдых.

Общие сведения

Чтобы построить фанерную лодку понадобится лишь простой набор инструментов, который имеется у каждого домашнего мастера, а также подходящий материал, терпение и желание получить качественный результат.

Следует отметить, что помимо простоты изготовления, фанерное плавательное средство обладает и многими другими достоинствами, такими как:

• небольшой вес , что очень важно, ведь прежде чем спустить лодку на воду, приходится пройти некоторое расстояние. В облегченном варианте данное изделие весит 10-15 кг, благодаря чему его без труда могут нести два взрослых человека. Правда, если лодка изготовлена по каркасной технологии, вес возрастает, однако, все равно он не критичен для переноса на небольшие расстояния;
• в зависимости от типа проекта, вместительность плавательного средства составляет до 5 человек , чего вполне достаточно для небольшой семьи;
• при соблюдении технологии изготовления конструкция получается прочной и долговечной ;
• для изготовления плавсредства не понадобится больших финансовых затрат , так как цена всех материалов вполне доступная.

Поэтому, если у вас имеется свободное время и желание построить лодку, нет поводов отказываться от этой идеи.

Инструменты и материалы

Основные характеристики будущей лодки, такие как прочность и долговечность, зависят от фанеры, из которой она сделана. Поэтому к ее выбору необходимо подходить очень ответственно.

Обычная фанера марки ФК, которая применяется для изготовления мебели, для данных целей не годится. Поэтому лучше всего использовать листы следующих марок:

Помимо типа марки фанеры, при выборе также следует обратить внимание и на ее качество:

• на торцах плит не должны присутствовать щели;
• на поверхности должны отсутствовать сучки и прочие дефекты.

Обратите внимание!
Не стоит использовать слишком толстую фанеру, так как листы должны быть гибкими.
Поэтому оптимальная толщина составляет 5–6 мм.

Помимо фанеры также понадобятся и другие некоторые материалы:

• доски и бруски – должны быть сухими и качественными;
• стеклоткань – удобней приобретать в рулоне и затем нарезать на куски нужных размеров;
• яхтный лак или водостойкая краска.

Что касается инструментов, то набор достаточно простой:

• электролобзик;
• шлифмашинка;
• рубанок;
• молоток;
• струбцины;
• рулетка и карандаш;
• шпатель.

Изготовление лодки

Чертежи

Прежде чем начать работу, необходимо подготовить чертежи как построить лодку своими руками из фанеры. Надо сказать, что в интернете существует большое количество всевозможных проектов. Некоторые из них имеются и на нашем портале.

Однако, прежде чем подобрать оптимальный проект, следует определиться с основными требованиями к плавательному средству, таким как:

• размеры и вместительность лодки;
• внешний вид изделия;
• сложность конструкции – подбирается в зависимости от уровня вашего мастерства. Если подобной работой вы занимаетесь впервые, лучше взять проект попроще.

Определившись с этими требованиями, можно рассмотреть существующие проекты лодок для самостоятельной постройки из фанеры, и выбрать из них наиболее подходящий. При необходимости, их можно незначительно подкорректировать согласно индивидуальным пожеланиям.

Начинать работу следует с выполнения разметки и выпиливания деталей.

Данный процесс осуществляется следующим образом:

1. прежде всего нужно разметить линию скулы и транца (на схеме А, Б, В);
2. далее по намеченной линии отрезается часть листа лобзиком;
3. затем полученную заготовку следует приложить к противоположной стороне и обвести карандашом. Таким образом, она послужит шаблоном и обеспечит симметричность лодки. Для удобства, заготовку можно прикрепить к основному листу струбцинами;
4. далее по намеченной линии отрезается вторая часть листа;

1. после этого нужно наметить линию, которая будет отделять транец от днища, и отрезать по ней транец;
2. в завершение работы места спилов нужно обработать наждачной бумагой.

Совет!
Лодку можно сделать и более габаритной.
В этом случае, прежде чем раскроить материал, листы фанеры надо склеить «на ус», обработав места стыка рубанком.

Теперь, когда основные детали выполнены, можно приступить к сборке лодки.

Сборка

Инструкция по сборке лодки выглядит следующим образом:

1. по краю кормы и транца следует высверлить отверстия диаметром 1,5 мм с шагом 150 мм;
2. далее транец надо прикрутить к днищу медной проволокой;
3. затем днище нужно уложить на три табуретки. Чтобы обеспечить необходимый его прогиб, на крайние табуретки следует подложить дощечки или книги;
4. далее из двух отрезков, оставшихся после выпиливания днища, следует сделать борта с учетом наклона транца. Для этого заготовку надо приложить к скуле днища. Чтобы проще было выполнить разметку, в верхней части транца можно выполнить отверстие и прикрутить к нему борт. Для этой операции понадобится помощник, который будет придерживать борт возле носовой части;
5. по намеченной линии надо , после чего ее следует использовать как шаблон для второго борта;

1. далее по краям борта и скулы днища надо просверлить отверстия диаметром 1,5 мм с шагом 150 мм;
2. теперь нужно прикрутить детали проволокой учитывая следующие нюансы – борта должны устанавливаться на днище и приматываются проволокой скрутками наружу. Транец при этом должен оказаться между бортов;
3. затем проволоку нужно осадить и обстучать молотком;

1. далее надо вставить шпангоут (перегородку), который предварительно можно прикрепить к бортам саморезами, а также банку (сиденье). Конструкция последней представляет собой шпангоут, поверх которого крепится доска;
2. затем нужно выполнить планки и приклеить их по бортам;
3. на расстоянии 300 мм от сиденья в планках выполняются отверстия под уключины. В этом месте их можно укрепить дополнительными брусками;

1. затем стыки деталей нужно проклеить тремя слоями стекловолокна и эпоксидным клеем. Ширина нижней полоски должна составлять 25 мм, средней – 40 мм, а верхней – 50 мм. Перед оклейкой, скрепки нужно снаружи откусить;
2. после этого надо окончательно вклеить перегородку и банку;
3. в отверстия от временных шурупов и прочих креплений нужно вклеить «эпоксидкой» деревянные нагеля;
4. затем точно также выполняется склейка наружных швов;

1. чтобы придать дну большую прочность, а также защитить его от повреждений во время швартования к берегу, с наружной стороны следует прикрепить киль, а также наружные стрингеры. В качестве последних лучше всего использовать рейки из лиственницы. Прикрепить рейки можно при помощи саморезов и эпоксидного клея.

На этом основная часть работы завершена, теперь осталось лишь выполнить отделку изделия.

Отделка

Дальнейшая обработка лодки выполняется в такой последовательности:

• в первую очередь все неровности эпоксидного клея следует зашкурить наждачной бумагой;
• имеющиеся изъяны необходимо зашпатлевать влагостойкой шпаклевкой;
• затем изделие вскрывается лаком или окрашивается. Красить лодку лучше пентафталевой краской, предназначенной для наружных работ.

Совет!
Чтобы придать плавательному средству более привлекательный внешний вид, можно комбинировать краску и лак.

На этом процесс изготовления лодки завершен. Теперь нужно лишь приобрести весла или сделать их самостоятельно.

Получив подобный опыт, можно подыскать более сложные чертежи лодок из фанеры для самостоятельной постройки, к примеру, с мотором, и сделать плавательное средство для дальних путешествий по реке.

Вывод

Постройка фанерной лодки, как мы выяснили, не содержит никаких сложностей. Единственное, к этому процессу следует подходить поэтапно и не спеша. Особая внимательность и аккуратность требуются в процессе раскройки материала и вырезания деталей, в остальном же нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий.

Видео в этой статье содержит дополнительную информацию по данной теме. Если отдельные моменты изготовления фанерной лодки вам не до конца ясны, вы можете задать вопросы в комментариях, и мы с радостью на них ответим.

Активная рыбалка с воды по хищнику или мирной рыбе, охота на водоплавающую дичь, семейный отдых на водоеме – все это объединяет один обязательный элемент – лодка. Вариантов судов различного водоизмещения из резины, поливинилхлорида, пластика и металла современные торговые предприятия могут предложить великое множество. И у многих достойных изделий часто наблюдается один существенный недостаток – высокая стоимость. Вкупе с необходимостью приобретения мотора для лодки общая цена удовольствия для многих становится недоступной. При этом существует вполне бюджетный вариант решения проблемы – сделать судно своими руками. Для того чтобы лучше понять тонкости изготовления деревянной лодки тщательно изучите нашу инструкцию.

Уже давно в строительстве и мебельном производстве широкое применение получил такой древесный материал как фанера. Высокая прочность при малой толщине, долговечность и даже сопротивление воздействию влаги при дополнительной обработке – все это сподвигло умельцев применить ее и для самостоятельного изготовления рыболовных лодок, оснащаемых мотором.

Чертежи будущей деревянной лодки

В том случае, если предлагаемые нами размерные характеристики судна вас не удовлетворят, не сложно будет найти программу, рассчитывающую параметры всех деталей лодки в зависимости от желаемых габаритов и водоизмещения. Возможности 3D-моделирования позволят рассмотреть изделие во всех ракурсах.

Предлагаемая лодка имеет следующие размеры основных деталей:

нос и корма,

усиливающие ребра в зависимости от расположения:

(Для увеличения нажмите на картинку)

Приступая к самостоятельному изготовлению плавсредства, следует изучить ряд дополнительной литературы и ознакомиться с названием и назначением основных частей судна. Ограничения объема статьи не позволяют нам ознакомить пользователей с этой информацией.

Сборка лодки

Материалом для изготовления лодки, как отмечалось выше, является фанера. При этом желательно приобрести влагостойкие листы. В этом случае ваше изделие гарантировано будет использоваться на протяжении многих лет без необходимости частого ремонта. Дно лучше изготовить из 12-миллиметрового материала, а на борта можно приобрести 10- или даже 8-милиметровый.

Из купленных листов, предварительно изготовив выкройки, например, на листах обоев, следует с помощью электролобзика выпилить детали лодки. К сожалению, промышленность не выпускает листы длиной 5 метров, поэтому возникает необходимость склеивания дна и бортов из двух деталей. Для этого лучше всего применять клей ЭДП, так как он имеет максимальную влагостойкость, в отличие от водорастворимого ПВА. Склеивать можно, используя с одной или двух сторон накладки в виде полос из фанеры толщиной не менее 10 сантиметров.

Кроме этого необходимо склеить из прочных березовых брусков внутренние ребра жесткости расположенные под необходимыми углами согласно чертежей, изображенных выше. Некоторые варианты предполагают монтаж сплошных седельных банок, склеенных из двух боковых деталей и плоской скамьи. Это значительно снижает внутреннее пространство судна, но увеличивает его плавучесть даже в перевернутом виде, так как в герметично склеенных банках сохраняется воздух.

Многие начинающие судостроители встают перед проблемой соединения фанерных деталей, расположенных под различными углами. При этом существует способ, который называют «сшей и склей». Он предполагает соединение деталей стальной проволокой или прочной нитью, например, капроновой через предварительно просверленные в крепежных кромках деталей отверстия, диаметром 2-3 миллиметра, отстоящие от края не боле чем на 5 миллиметров. После «сшивки» корпуса все места стыковки дополнительно проклеиваются стеклотканью, пропитанной клеем ЭДП или эпоксидной смолой. Проклеивать лучше как внутри лодки, так и снаружи. Это позволит получить максимально прочное соединение.

Сборку корпуса лучше начинать с боковых частей – бортов, носа и кормы. Просверлите отверстия по указанным выше параметрам с равным шагом и стяните корпус нитью или проволокой. Проконтролируйте взаимное расположение элементов, закрепите с помощью саморезов с клеем борта к ребрам жесткости, и проклейте стеклотканью все швы, тщательно выгоняя из под нее воздушные пузыри. Оставьте корпус до полного высыхания клея.

По той же технологии присоедините к боковым частям корпуса дно.

Вдоль бортов по верхней их кромке приклейте так называемый причальный брус, предназначенный для защиты корпуса вашей деревянной лодки от повреждений при швартовании к причалам или бортам других судов.

Обязательным элементом лодки, обеспечивающим безопасное вхождение в поворот, особенно при движении с мотором, а так же боковую устойчивость судна является киль. Он крепится к дну и должен располагаться вдоль его средней линии.

Центральный киль лучше изготовить наборным, склеенным из нескольких тонких реек.

Придать деревянной лодке большую прочность помогут дополнительные вклейки в носовой

и кормовой частях.

Кроме этого лучше дополнительно усилить и транец – часть кормы, на которую крепится лодочный мотор.

После того, как все основные и дополнительные детали лодки будут закреплены на предназначенных для них местах, можно приступать к испытаниям изделия. Перевезите лодку к ближайшему водоему, спустите ее на воду и проконтролируйте отсутствие течей, а так же грузоподъемность. Отмеченные недостатки маркируются и ликвидируются.

Окончательный внешний вид изделию придаем окрашиванием масляными красками в несколько слоев.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение:)

Специализированные магазины предлагают достаточно большое количество лодок, предназначенных для рыбалки или туризма. В продаже вы можете найти изделия различных форм и размеров, но чертежи моторных лодок из фанеры, которые находятся в открытом доступе, позволяют выполнить такое судно своими руками буквально с нуля.

Так почему же и вам не попробовать свои силы и не построить лодку своими руками из фанеры, чертежи и все рекомендации к строительству вы найдете в этой статье.

Если вы все еще сомневаетесь в целесообразности применения такого материала, как фанера для строительства лодки, ознакомьтесь с основными его преимуществами.

Достоинства фанерных листов:

1. Лодка из фанеры, чертежи и выкройки которой выполнены правильно будет иметь очень легкую, но в то же время довольно прочную конструкцию, ведь клееный шпон обладает гораздо меньшим весом, чем цельная древесина.
2. Конструкция будет иметь отличную устойчивость, поскольку фанерные листы обладают четкими геометрическими пропорциями, позволяющими осуществить безукоризненный по качеству монтаж.
3. Небольшие затраты при покупке необходимых материалов, а именно: фанерных плит, специализированного клеевого состава, досок, составов для выполнения грунтовки.

Обратите внимание! Любому человеку, обладающему хотя бы начальными столярными навыками, понадобиться не более одного или полутора дней на изготовление лодки из фанеры своими руками, чертеж с лекалами можно приобрести в магазине или составить самостоятельно, пользуясь нашими рекомендациями.

Подбор инструментария и материалов

Современный рынок предоставляет покупателям огромный выбор специализированных лаковых и клеевых составов, всевозможных пропиток, предназначенных для работы с фанерными изделиями. Чтобы выполнить лодку из этого материала вам не нужно искать особые инструменты и приспособления.

Список необходимого включает:

1. Фанерные плиты. Для конструкции подойдет березовая фанера, толщина которой составляет 0,5 см, для изготовления киля и шпангоутов вам понадобятся толстые плиты около 1,2-1,5 см.
2. Древесину, используемую для установки распорок с внутренним размещением и работы с бортиками, а также сидениями лодки. Лучше всего, если вы купите доски обрезного типа, выполненные из древесины легких пород, например, сосны или ели. Однако каждый из этих материалов имеет свои особенности. Например, ель обладает более высоким показателем водостойкости, чем сосна и при этом ее древесина выглядит более белой, поэтому чаще всего ее используют для изготовления обшивки. Но еловые доски имеют и свои недостатки, они могут расколоться в результате забивания гвоздей.
3. Материал для шовного скрепления отдельных деталей обшивки. В качестве такого материала используется гибкая тонкая проволока, пластиковые хомуты, капроновая толстая леска и пр.
4. Клеевой состав, используемый для герметизации швов. Специалисты рекомендуют использовать составы на основе полимерных смол.
5. Специализированные пропиточные и лаковые составы для защиты древесины.
6. Стеклоткань, применяемую в качестве защитного материала для швов.
7. Краситель на водостойкой основе.

Обратите внимание! Для изготовления лодки своими руками приобретайте только качественные материалы. Фанера не должна иметь на своей поверхности никаких повреждений и дефектов, которые могут сказаться на надежности вашего изделия. Стоимость закупки качественного материала значительно выше, но безопасность гораздо важнее.

Инструментарий:

• пила, предназначенная для работы с деревянными поверхностями;
• электролобзик и набор полотен для него;
• шлифовальная машинка;
• молоток;
• фиксирующие струбцины для закрепления фанеры в процессе монтажа;
• лакировочные и окрашивающие составы, а также кисточки для их нанесения.

Начальный этап работы: составление чертежей

Если вы еще не определились с тем, как сделать лодку из фанеры, чертежи в этом деле играют немаловажную роль, поэтому начинать процесс изготовления вашего изделия необходимо именно с них.

Первое, что должен учитывать ваш чертеж лодки из фанеры – особенности будущего судна. Не забудьте для себя обозначить, для каких целей будет использоваться ваше судно. Например, хотите ли вы сделать лодку, имеющую плоское дно для рыбалки или же наметили моторное судно для туризма.

Обратите внимание! В этой статье вы сможете найти готовые чертежи лодок для самостоятельной постройки из фанеры с разными конструкционными особенностями. Вы можете воспользоваться этими вариантами, чтобы не ошибиться в своих расчетах.

Если же вы не нашли среди представленных образцов необходимый вам вариант, тогда можно попробовать заняться проектированием судна согласно собственной схеме. Чтобы в результате ваших трудов у вас не вышел декоративный вариант судна, полноценно эксплуатировать которое просто невозможно, основной упор в своих расчетах делайте на грузоподъемность.

Сориентироваться на первом этапе вам поможет изучение уже существующих проектов, которые были успешно воплощены.

Вы можете использовать для выполнения лодки из фанеры своими руками чертежи и видео, представленные здесь. Данный видео обзор рассматривает технологию изготовления простейшей конструкции, справиться с которой может даже новичок.

После того, как вы подобрали соответствующий вариант лодки необходимо перенести на бумагу контуры ее основных деталей. Чтобы вам было удобнее после этого работать с фанерой, можно изготовить бумажный шаблон.

На чертеж следует нанести все самые важные параметры лодки:

• величина изделия;
• ширина;
• высота конструкции;
• форма основных деталей.

Схема выполнения корпуса лодки на первый взгляд может показаться сложной, но если вы будете придерживаться всех рекомендаций, результат не заставит себя долго ждать.

Технология выполнения:

• Используя пилу или лобзик, выполните все детали конструкции согласно составленному вами чертежу. Допустимая погрешность в размерах – 1 мм, в противном случае у вас получится нестыковка в деталях при сборке.
• Детали заднего бортика и шпангоутов склеиваются, чтобы обеспечить конструкции необходимый уровень прочности и толщины. Несмотря на то, что эти элементы после склейки будут иметь большой вес, этот факто не скажется на качестве выполняемой вами конструкции.

• Чтобы соединения, скрепляющие транцы и шпангоуты были очень прочными, вы можете использовать закрепляющие элементы, например саморезы. Очень важно при этом рассчитать их длину: крепежный элемент должен полноценно соединить детали, но при этом не пройти насквозь через них. Поверхность саморезов должна быть оцинкованной или луженной. Параметры необходимых в работе шурупов составляют 3х25 мм и 2х18 мм, для сидений, кормы и бортиков используются саморезы 5х60 мм и 4х60 мм.
• Для облегчения своей работы изготовьте из брусьев 5х5 см козлы. В процессе монтажа транец удобнее будет поместить на них.
• Бортики и днище конструкции прикрепляются к транцу так, чтобы на носу они сошлись друг с другом.

• Если вы используете не очень толстую фанеру, то все обшивочные детали можно зафиксировать при помощи шовного материала или клеевого состава. В том случае, если вы используете клей краевую часть деталей, где будет находиться зона стыка, необходимо срезать под углом.
• Следите за тем, чтобы все детали лодки сошлись друг с другом по размеру. Если вам необходимо уменьшить зазор, придется заново разобрать конструкцию и в некоторых местах подрезать шпонгоуты.
• В тех конструкциях, где предусмотрено наличие мотора транец обязательно проклеивается при помощи стеклоткани и укрепляется за счет закрепления досок, выполненных из древесины твердых сортов.

По окончании черновой сборки все детали проклеиваются и фиксируются. Когда клеевой состав полностью просохнет, поверхность лодки следует обезжирить, пропитать составом, предназначенных для обработки лодок, зашпатлевать неровность, нанести горячую олифу и покрыть красящим составом.

Приобретение новой лодки требует больших финансовых трат. Для тех, кто не хочет вкладывать крупную сумму денег в покупку данного агрегата, есть другой вариант — сделать лодку самостоятельно. Плавательное средство, изготовленное своими руками, хорошо дополнит процесс рыбной ловли.

Разновидности лодок

Существуют следующие типы плавательных средств:

• резиновые;
• пластиковые;
• стальные;
• деревянные;
• из фанеры.

Надувные лодки. Для того чтобы изготовить такую лодку нужна резина либо полимер. Минус данных устройств в том, что они:

1. Не балансируют на водной поверхности.
2. Не морозостойкие.
3. Легко повреждаются, поэтому трещины придется постоянно латать.

Преимущества:

• удобный перенос;
• компактность;
• удобное хранение.

Пластиковые лодки. При правильной эксплуатации данная разновидность плавательных средств прослужит более десяти лет. Лодки бывают разных цветов, с привлекательным внешним видом.

Деревянные лодки. Данные лодки менее долговечны, если сравнивать их с пластиковыми устройствами. За деревянным материалом требуется:

• постоянно следить;
• покрывать влагоотталкивающими растворами.

Многие рыболовы перед использованием такой лодки намачивают ее в воде для лучшего баланса.

Лодки из фанеры. Данная разновидность относится к деревянным лодкам и на данный момент времени является самой популярной среди населения.

Преимущества:

1. Фанера хорошо отталкивает влагу.
2. Может выдержать большие нагрузки.
3. Очень крепкий материал изготовления.

Минусом фанеры является затрудненность в изгибе.

Металлические лодки. Для того чтобы сделать данную лодку нужно использовать дюралюминий. Этот материал весьма прочный и устойчив к механическим повреждениям. При использовании нержавеющей стали лодка будет очень тяжелой и транспортировать ее станет практически невозможно.

Изготавливаем деревянную лодку

С помощью деревянных материалов и знания нюансов изготовления плавательного устройства, можно получить хороший результат. Рассмотрим весь процесс производства такого устройства по порядку.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы изготовить лодку своими руками, нужно приобрести:

• доски;
• полиуретановый клей;
• гвозди;
• краски на латексной основе;
• силиконовый герметик;
• шприц для заделки швов;
• наждачная бумага;
• лобзик;
• паракорд;
• зажим;
• шуруповерт;
• рулетка;
• дрель;
• кисти для нанесения краски.

После того как все инструменты будут куплены, следует подготовить некоторые материалы. Доска разделяется на части, вследствие чего для будущего дна и основы корпуса подойдут:

Как поймать больше рыбы?

Я уже довольно давно занимаюсь активной рыбалкой и нашел много способов как улучшить клев. И вот самые эффективные:

1. Активатор клева . Привлекает рыбу в холодной и теплой воде с помощью феромонов, входящих в состав и стимулирует ее аппетит. Жаль, что Росприроднадзор хочет ввести запрет на его продажу.
2. Более чувствительные снасти. Обзоры и инструкции по другим типам снастстей вы можете найти на страницах моего сайта.
3. Приманки с использованием феромонов.

Остальные секреты успешной рыбалки вы можете получить бесплатно, читая другие наши статьи на сайте.

1. Один участок размером 460х610 мм;
2. Второй участок — 310х610 мм;
3. Третий участок 610х1680 мм.

Боковые части изготавливаются из частей 310х2440 мм. Для подпорок следует брать бруски малого размера 25х50х2400 мм, всего потребуется три подпорки. Для создания носовой части советуют применять брус, размер которого 25х76х2400 мм.

Для изготовления корпуса лодки нужно брать два бруска размером 25х50х2400 мм. Скреплять их можно при помощи паракорда, предварительно разрезав на несколько участков.

Изготовление деталей

Для того чтобы изготовить детали следует придерживаться определенных правил:

1. Чтобы отпилить доски на части используйте дисковую плиту.
2. При толщине дерева менее 1см нарезать его можно канцелярским ножом.
3. Если толщина доски от 2-6 см, то наиболее верным будет решение использование электролобзика.
4. Чтобы избежать появления трещин на материале, его нужно нарезать поперек и проводить ослабляющие полосы на верхнем слое шпона.

Скреплять деревянные детали можно с помощью:

• проволки;
• саморезов.

Если доска фиксируется саморезами, нельзя забивать их в материал, это может повлечь за собой повреждение конструкции.

Необходимо для начала сделать отверстие с помощью дрели нужного размера и потом установить саморез. При склеивании частей обращайте внимание на описание использования клеевой основы, каков срок высыхания и правила работы:

• зачистка;
• обезжиривание;
• обработка поверхности.

Стоит не забывать о расположении волокон на двух деталях дерева. Если их разместить параллельно, прочность изделия увеличится в несколько раз. Не следует применять поврежденные части, они бракованы и не подойдут для сооружения лодки.

Сборка лодки

После подготовки требуемых деталей можно начинать сборку деревянной лодки своими руками. Для этого действия потребуются:

• гвозди;
• штифты.

Чтобы собрать деревянную лодку самому необходимо:

1. Установить дно и закрепить левую сторону.
2. Зафиксировать корму с левой стороны ко дну.
3. Установить правую сторону ко дну и корме.
4. Зафиксировать носовой участок.

Чтобы зафиксировать лодку гвоздями необходимо собрать ее с помощью клеевой основы. При удовлетворении внешним видом, следует зафиксировать стыки гвоздями.

После того как каркас лодки будет сделан, следует покрасить его и отполировать. Готовое изделие нужно начинать полировать с меньших шероховатостей и неровных участков. Для этого процесса нужна:

• наждачная бумага;
• шлифовальная машинка.

При помощи силиконового герметика следует заделать все щели, появившиеся при сборке. Для того чтобы обеспечить лодке равномерное и полное высыхание следует оставить ее на открытом воздухе. После 24 часов нужно начать окрашивать средство:

1. Первый слой нужно наносить снаружи.
2. Второй — внутри.

После того как краска высохнет, следует покрасить еще раз внутреннюю сторону лодки.

Проверка лодки

Перед тем как заплывать на лодке на дальнее расстояние необходимо проверить качество ее сборки. Для этого нужно на малой глубине протестировать лодку на наличие небольших недочетов. При их выявлении рекомендуется немедленно провести работу над ошибками, чтобы не боятся за дальнейшие возможные повреждения.

Изготовление деревянной лодки является несложным процессом. А устройство, сделанное своими руками, будет не менее привлекательным и обойдется значительно дешевле покупного.

Приступая к постройке катера или другого малого судна, важно правильно выбрать конструкцию корпуса и сечения основных связей его набора. Корпус должен быть не только прочным, т. е. способным выдержать нагрузки, которые встретятся при эксплуатации судна, но и легким, так как от веса корпуса зависят ходовые качества судна, его транспортабельность, удобство хранения и т. п.

Лучше всего оценивать ту или иную конструкцию путем сравнения ее с уже построенными корпусами, использующимися в таких же условиях. Некоторые сведения по конструкции деревянных корпусов малых судов различных типов можно найти в «Справочнике по мелким судам» Ю. В. Емельянова и Н. А. Крысова (Судпромгиз, 1950 г.)

В таблице в качестве примера приведены ориентировочные размеры сечений основных связей корпусов, а на рис. 1 показан типичный конструктивный чертеж корпуса катера. Размеры указаны для конструкций, при изготовлении которых склеивание не применялось, поэтому для клееных корпусов сечения связей могут быть несколько уменьшены.

Рассмотрим конструкции отдельных узлов и деталей корпуса малого судна.

Форштевни

Иногда форштевни делают из нескольких слоев водостойкой фанеры толщиной 10-12 мм (рис. 2, в). Из картона, фанеры или бумаги вырезают шаблон форштевня с припуском по ширине 4-6 мм. По этому шаблону из фанеры выпиливают нужное для получения заданной толщины штевня число заготовок. После зачистки кромок и подготовки склеиваемых поверхностей заготовки склеивают в пакет, образующий криволинейный брусок форштевня. При склеивании применяется запрессовка заклепками, гвоздями или шурупами; удобнее всего использовать заклепки из медной проволоки диаметром 3-5 мм. Крепеж следует располагать ближе к внутренней кромке форштевня, так как у наружной будет снята малка для обшивки.

Еще лучше, если можно использовать заготовку из кривослойного дерева (кокору); в этом случае (рис. 2, г) остается лишь обработать форштевень в соответствии с заданными размерами.

При отсутствии покорного материала форштевень может быть вырезан из прямолинейного бруска и соединен с килем при помощи носовой кницы-накладки - кнопа (рис. 2, д).

Для сравнительно крупных лодок и катеров, строящихся серийно, целесообразно изготовлять гнутоклееные штевни из реек (рис. 2, е). В связи с тем что радиус кривизны форштевня, как правило, небольшой, толщина реек может быть равна 4-7 мм; ширину заготовок следует брать на 4-6 мм больше ширины штевня после окончательной его обработки.

При любительской постройке судов для выклеивания штевня удобно, применить довольно пррстой макет, или кондуктор (рис. 3), к которому рейки по очереди прижимаются струбцинами или приколачиваются гвоздями. Для того чтобы рейки форштевня не приклеивались к макету или его основанию, на эти поверхности перед склейкой необходимо.положить бумагу. После склеивания заготовку обрезают и обрабатывают в размер.

Форштевень крепят к килю на клею с применением крепежа - болтов, заклепок или шурупов. Для обеспечения прочности этого ответственнбго узла длина перекроя в соединении форштевня и киля должна быть не менее 5 высот киля; протяженность кнопа по штевню - нэ менее 0,4 длины штевня; клеевое усовое соединение следует выполнять с перекроем, равным 4-5; высотам бруса киля.

Ахтерштевни

На рис. 4 показан ахтерштевень лодки с транцевой кормой. С килем штевень соединен врезкой на клею. Ахтерштевни более крупных судов соединяют с килем посредством старнкницы.

Транцы

На больших лодках для подвесного мотора (или моторов) у транца делают выгородку - рецесс, конструкция которого показана, например, на чертежах катера «Ленинградец» в первом выпуске сборника.

На небольших лодках и байдарках транцы могут вообще не иметь обвязки (см. рис. 4) - обшивку корпуса и настил палубы крепят непосредственно к транцу, вырезанному из толстой доски.

Транец с килем соединяют мощной старнкницей (кормовым кнопом) или двумя кницами из водостойкой фанеры или металла. Кницы из фанеры удобно приклеивать к килю и средней Стойке транца по их боковым граням, причем между кницами обязательно ставят на клею деревянный заполнитель. На металлических кницах по свободной кромке отгибают фланцы.

На моторно-парусных судах часто применяют весьма развитые дейдвуды, набранные из толстых брусьев (рис. 6) на клею, гвоздях и болтах. На яхтах все элементы закладки, включая дейдвуд, выклеивают из досок (рис. 7).

Продольные связи

В обеспечении общей продольной прочности малых судов важную роль играют наружная обшивка и настил палубы. На небольших лодках в средней части корпуса, как правило, палубного настила нет; его Отсутствие должно быть компенсировано увеличением сечений продольных связей, расположенных в верхней части корпуса. С этой точки зрения целесообразно выполнять непрерывными по всей длине корпуса такие связи, как ватервейсовый брус, планширь и даже буртик.

Дефекты древесины - сучки, косослой и др. сильно уменьшают прочность продольных связей при растяжении. Поскольку подобрать бруски для продольных связей на всю длину корпуса без сучков и косослоя очень трудно, Эти связи следует склеивать из более короткого, но высококачественного материала. Длина усового перекроя должна быть равна 12-15 толщинам заготовки.

Продольные связи с большим поперечным сечением и значительной кривизной следует выклеивать по месту или в кондукторе из двух реек. В этом случае против какого-либо дефекта одной рейки располагают хороший участок другой рейки, компенсирующий ослабление связи. Каждую из реек тоже можно склеивать из Отдельных частей, при этом длина усового перекроя может быть уменьшена до 8-10 толщин рейки.

В случае сложной конструкции килей, например, на парусных судах (см. рис. 7) целесообразно применять замковые соединения на болтах. Каждое усовое соединение рекомендуется склеивать отдельно, применяя запрессовку струбцинами. В случае одновременного склеивания нескольких соединений каждое из них предварительно собирают на монтажных гвоздях. Под струбцины рекомендуется положить прокладки, чтобы они распределяли давление равномерно по всей длине усового соединения.

Для повышения качества соединения бруски желательно прострогать по пласти на фуговочном станке. При склеивании реек необходимо проследить, чтобы давление было достаточным и равномерным по всей площади склеивания. Если не хватает струбцин, можно применить, например, клиновые приспособления - цулаги, которые несложно изготовить из обрезков досок. После склеивания и выдержки заготовки прострагивают, выдерживая заданные размеры поперечных сечений связей; малку лучше снимать после постановки продольных связей на места, т. е. после сборки набора.

Соединение стрингеров и привальных брусьев с форштевнем осуществляют с помощью врезки, применяя клей и крепеж; часто используют брештуки - горизонтальные кницы на крепеже.

Шпангоуты и бимсы

При постройке малых судов целесообразно предварительно изготовлять шпангоутные рамки, которые затем служат лекалами для сборки всего корпуса.

Натесные шпангоуты чаще всего применяют на судах с остроскулыми обводами. В большинстве случаев днищевые и бортовые ветви шпангоутов и бимсы выпиливают из досок требующейся толщины и в углах соединяют кницами из водостойкой фанеры толщиной 4-6 мм; поставленными на клею или заклепках. Если приходится использовать неводостойкую фанеру, необходимо после приклеивания книц к соединяемым связям тщательно проолифить их и покрыть водостойким лаком. На рис. 9 показаны соединения частей шпангоут-ной рамки на скуле и в ДП на киле. Соединение бортовой ветви шпангоута (топтимберса) с бимсом, если привальный брус проходит в срезанном верхнем углу шпангоутной рамки, выполняется точно так же, как и на скуле.

Соединение бортовой ветви шпангоута с бимсом и днищевой ветвью для упрощения конструкции можно осуществлять не врезкой, а в торец. С целью увеличения полезного объема корпуса выступающую кромку книц можно срезать по плавной кривой. Толщина всех деталей шпангоутной рамки должна быть строго одинаковой, так как иначе будет трудно добиться высокого качества склеивания при ее сборке.

На небольших лодках шпангоуты и бимсы иногда соединяют без книц - внакрой (рис. 10, а), нарезкой вполдерева (рис. 10,6) или врезкой в шип (рис. 10, в). Все соприкасающиеся поверхности деталей и в этом случае промазывают клеем, а запрессовку производят струбцинами, шурупами или гвоздями. Однако нужно отметить, что бескничные узлы, как бы тщательно они не выполнялись, обладают меньшей прочностью, поскольку площадь клеевых соединений в ни}; намного меньше, чем в кничных. Кроме того, необходима особо тщательная обработка деталей в узлах сопряжения, поэтому применять бескничные соединения любителям, как правило, не рекомендуется.

Криволинейные шпангоуты на малых судах с круглоскулыми обводами могут быть гнутыми, гнуто-клееными и, реже, натесными. Гнутые шпангоуты изготовляют цельными; лучше всего - из ясеневых или дубовых реек, приклепываемых к обшивке медными заклепками.

Заготовки предварительно распаривают, а затем изгибают по месту при установке в корпус. Гнуто-клееные шпангоута. выклеивают по шаблонам из тонких реек. При использовании сравнительно толстых реек приходится прибегать к предварительному распариванию. При распаривании древесина сильно увлажняется, поэтому склеивать изогнутые рейки можно только после того, как заготовки высохнут.

Криволинейные шпангоуты более тяжелых лодок можно изготовлять натесными желательно из кривослойных кокор. Если используются прямослойные заготовки, ослабление прочности шпангоутов соединениями нужно компенсировать увеличением сечения деталей.

Для небольших байдарок и лодок криволинейные шпангоуты проще выклеивать из полос водостойкой фанеры. Для этого из широкой доски (или щита) толщиной 16-20 мм для каждого шпангоута изготовляют свой отдельный шаблон-лекало. Из фанеры нарезают полосы-заготовки, ширина которых должна быть на 3-4 мм больше ширины готового шпангоута, а длина на 80 мм больше длины спрямленного шпангоута. Подбирают полосы нужного размера, наносят на них клей и складывают стопкой на кромке лекала, которое устанавливают вертикально. Затем запрессовывают в склеиваемый пакет, забивая гвозди от киля к бортам. Рекомендуется концы шпангоута подтянуть к краям лекала при помощи веревки или проволоки, как показано на рис. 11; это предотвратит выпрямление шпангоута после склеивания. Гвозди для запрессовки забивают, отступая от кромки на 4-6 мм, с шагом 40-60 мм; шаг уменьшается в районе скулы, где из-за резкого изменения кривизны шпангоутов фанера сильно пружинит. Необходимо следить, чтобы кромки полос были хорошо поджаты, а фанера нигде не раскалывалась.

После полного затвердения клея шпангоут снимают с лекала. Выступающие концы гвоздей откусывают с таким расчетом, чтобы оставались лишь небольшие концы, достаточные для расклепывания на шайбе или загибания. Можно откусывать гвозди заподлицо и запиливать их напильником, но в этом случае с течением времени возможно расслоение шпангоутов.

Боковые грани готовых шпангоутов прострагивают до заданной ширины. Снятый с лекала шпангоут не должен иметь перекоса. Бимсы, как и шпангоуты, могут быть цельными (натесными) или гнуто-клееными. Встречаются случаи, когда в плоскости бимса шпангоута нет (так называемые «холостые» бимсы). Концы таких бимсов крепят к бортам специально устанавливаемыми «висячими» полушпангоутами (рис. 12, а) или металлическими кницами (рис. 12,6), либо просто нарезают на внутренний привальный брус.

Детали шпангоутных рамок можно крепить к продольному набору различными способами. Наиболее простым является соединение при помощи сравнительно тонких и длинных шурупов (рис. 13, а). Для увеличения прочности все соприкасающиеся поверхности узла необходимо тщательно подогнать и промазать водостойким клеем. Шурупы в ряде случаев приходится ставить вдоль волокон или под углом к ним, а прочность склеивания торцевой поверхности одной детали с боковой плоскостью другой всегда сравнительно невелика, поэтому прочность рассматриваемого соединения в целом может оказаться недостаточной.

Более надежно крепление шпангоутов к связям продольного набора с применением металлических скоб-угольников на болтах (рис. 13,6).

Переборки

Наружная обшивка

Минимальная толщина обшивки вгладь под конопатку - 13 мм; если сделать обшивку тоньше, конопатка не будет держаться в пазах; при склеивании по пазам толщина досок может быть существенно уменьшена, а следовательно, и снижен вес корпуса. Доски обшивки крепят к натесным шпангоутам шурупами диаметром 3,5-4 мм, длиной не менее 2,25 толщины обшивки. К гнутым шпангоутам обшивку приклепывают медными заклепками.

Технология изготовления обшивки из реек подробно описана в статьях Э. Клосса в 1-м выпуске сборника и А. Тетсманав 9-м выпуске. Рейки между собой соединяют на клею и гвоздями, забиваемыми в устанавливаемую рейку со стороны ее свободной кромки. Гвозди ставят с шагом 150-200 мм; их длина должна быть такой, чтобы они входили в нижнюю рейку на 15-20 мм.

Толщина обшивки из реек для моторных судов длиной 4-8 м равна 10-20 мм. Ширина реек обычно не превосходит 35-40 мм, поэтому они, в отличие от досок, почти не коробятся. Хорошее качество обшивки получается, если длина реек равна длине корпуса. Если рейки короче, их стыкуют по возможности на шпангоутах. К шпангоутам и продольному набору рейки крепят гвоздями или шурупами, утапливая их шляпки на 1,5-2,5 мм, чтобы они не мешали строжке. Обшивку прострагивают вдоль реек или под некоторым углом так, чтобы было меньше задиров.

Обшивку из досок на пазовых рейках применяют особенно часто на катерах. Доски обшивки соединяют с пазовыми рейками заклепками или гвоздями диаметром 1,5-3 мм, поставленными взагиб. Чаще всего днищевые ветви шпангоутов - флортимберсы нарезают на непрерывные пазовые рейки, но могут быть применены и другие варианты (разрезные пазовые рейки между шпангоутами; установка флортимберсов без непосредственного соединения с обшивкой - поверх пазовых реек).

Обшивка из фанеры - самый простой вариант, однако необходимо учитывать, что фанеру нельзя изгибать одновременно в двух плоскостях. Обводы лодок в этом случае должны разворачиваться на плоскость, поэтому построение теоретического чертежа судна с такими обводами имеет ряд особенностей. Обшивать фанерой круглоскулые суда не удается. Вогнутые или спрямленные очертания шпангоутов остроскулых судов приходится заменять слегка выпуклыми. На такие шпангоуты листы фанеры «ложатся» достаточно хорошо.

Листы обшивки склеивают на ус с шириной перекроя не менее 15 толщин обшивки. Хорошее усовое соединение получится только при тщательной подгонке и обработке склеиваемых поверхностей. Можно соединять листы обшивки и на стыковой планке, применив для запрессовки заклепки или шурупы.

Обшивка из шпона чаще всего применяется в конструкциях легких круглоскулых спортивных судов заводской постройки (академических, байдарок, каноэ, некоторых швертботов, например, «Летучих Голландцев»), а также ряда служебных и спасательных судов. Шпоновую обшивку выклеивают в виде скорлупы из полос шпона в три и более слоев. На байдарках и других самых малых судах поперечный набор обычно отсутствует в некоторых случаях шпангоуты представляют собой приклеиваемые по месту (рис. 16, а) сравнительно узкие полосы из шпона или авиационной фанеры, что существенно усиливает весьма тонкую обшивку.

Обшивка более крупных швертботов (рис. 16, б), как правило, подкрепляется не поперечным набором, а такими связями и конструкциями, как швертовый колодец, продольные переборки, подсланевые продольные рейки и т. п. Иногда обшивку швертботов выполняют трехслойной - «сэндвичевой» конструкции: между наружными слоями из тонкой фанеры или шпона помещается средний слой из тонких реек, имеющий хорошо выструганные поверхности.

Если корпус судна имеет такие обводы, что применение фанеры для обшивки в том или ином районе корпуса невозможно, но весь остальной корпус целесообразно обшивать фанерой, обшивку делают комбинированной. Некоторые трудности возникают при соединении между собой досок и фанеры. Наиболее просто соединить их в шпунт (рис. 17). Для этого сначала ставят обшивку из досок, затем торцуют ее в плоскости шпангоута и выбирают шпунт на толщину фанеры; край фанерной обшивки подгоняют и крепят на клею шурупами в шахматном порядке. Для большей надежности рассматриваемого соединения в некоторых случаях увеличивают ширину шпангоута, на котором осуществляется стыкование обшивки.

Настил палубы

Настил палубы из фанеры имеет гораздо меньший вес, чем из досок; сделать его проще, легче обеспечить водонепроницаемость. Однако фанерный настил Можно ставить только при таких обводах надводной части корпуса, когда фанеру надо будет изгибать лишь в одном направлении. К бимсам фанерный настил крепят шурупами, а к привальному брусу на шурупах и водостойком клее для улучшения герметичности этого наиболее «опасного» узла. Сопряжение фанерного настила с фанерной обшивкой борта легко выполняется не только на внутреннем привальном брусе (рис. 19, а), но и на ватервейсе (рис. 19,6), или на наружном привальном брусе, выполняющем также и роль буртика (рис. 19, в).

На более крупных судах часто поверх фанерного настила приклеивают тонкие тиковые или сосновые рейки. Такая конструкция имеет вид классической наборной палубы и в то же время менее чувствительна к воздействию солнца. Наиболее практична оклейка фанерных палуб стеклопластиком.

Конструкции тех или иных узлов мы рассматривали отдельно, но поскольку все они работают в корпусе совместно, необходимо помнить о их взаимосвязи, о важности правильного выбора конструкции корпуса в целом в зависимости от размеров, типа обводов и условий эксплуатации судна, наличия материалов и опыта. Как правило, первым вопросом, от решения которого зависят размер шпации, конструкция набора и размеры его связей, является выбор конструкции и толщины наружной обшивки. Пример комплексного рассмотрения этого вопроса для малых судов читатель найдет, например, в . Рекомендуем также ознакомиться с помещенными в том же выпуске статьями по вопросам технологии любительской постройки малых судов и со статьей о в третьем выпуске.