Для подъёма и опускания кабины КамАЗ применяется насос, установленный на раме автомобиля (см. рис. Механизм подъёма и опускания кабины ). Положение ручек для подъёма и опускания указано в табличке, расположенной на корпусе насоса см. рис. Табличка положений ручки управления или Табличка положений ручки управления (вариант) ).

Механизм подъема и опускания кабины
1 - ручка управления, 2 - насос опрокидывающего механизма, 3 - рукоятка насоса, 4 - щуп насоса, 5 - крыло кабины, 6 - лонжерон правый, 7 - цилиндр опрокидывающего устройства, 8- балка кабины продольная правая, 9 -кронштейн

В процессе необходимо обеспечивать контроль над уровнем масла в системе гидропривода гидроподъёмника. Уровень масла должен находиться между метками, указанными на щупе насоса, вмонтированном в корпус бачка насоса.

Подъем кабины в первое положение обеспечивает доступ к двигателю при его техническом обслуживании. Перед подъемом кабины необходимо:

• затормозить автомобиль стояночной тормозной системой;
• установить рычаг переключения передач в нейтральное положение (для моделей 142, 144, 152, 154 в нейтральное среднее положение включения II - III передач);
• поднять переднюю облицовочную панель;
• для кабины, укомплектованной запорными устройствами, поверните вверх рукоятки обоих запоров кабины (см. рис. Запорное устройство кабины ), освободить предохранительный крюк, для кабины с гидрозамками - открывание гидрозамков происходит автоматически при работе насоса.

Запорное устройство кабины
1 - ручка рукоятки запора; 2 - корпус запора кабины; 3 - скоба предохранительного крюка; 4 пружина; 5 - предохранительный крюк; 6 - палец; 7 - ось запора; 8 - крюк; 9 - рукоятка запора; 10 скоба; 11 - резиновая подушка; 12 - кронштейн

Для подъема кабины установить ручку на насосе гидравлического подъемника кабины, в зависимости от его модели, в положение подъём кабины или стрелка вверх и, качая рукоятку насоса монтажной лопаткой, поднять кабину.

При подъеме кабины (примерно на 40°) необходимо проконтролировать выпрямление стойки и совпадение отверстий нижней и верхней стоек. При совпадении этих отверстий прекратить подъем кабины. Для предотвращения случайного опускания кабины закрепить стойки ограничителя предохранительной шпилькой (см. рис. Стойка кабины ).

Для опускания кабины вынуть предохранительную шпильку, установить ручку на насосе, в зависимости от его модели, в положение опускание каибны или стрелка вниз и, качая рукоятку насоса монтажной лопаткой, начать опускание кабины, затем вставить шпильку в транспортное положение в отверстие нижней стойки ограничителя, опустить кабину. Закрыть рукоятки правого и левого запорных устройств.

Для кабины с гидрозамками, при опускании кабины они должны защелкнуться. При незащелкивании хотя бы одного из двух гидрозамков загорается контрольная лампа, расположенная на щитке приборов.

Для подъема кабины во второе положение поднять кабину в первое положение (см. выше ). Расшплинтовать и вынуть палец из скобы (см. рис. Стойка кабины ). Гидроподъемником поднять кабину во второе положение.

Для подъема кабины во второе положение, производимого для демонтажа двигателя, снять буфер, поднять переднюю облицовочную панель и поднять кабину в первое положение. На автомобилях, укомплектованных , начиная с экологического класса 2, и нерегулируемой рулевой колонкой, отсоединить карданный вал от вала рулевого механизма и закрепить в положение, исключающее повреждение деталей рулевого управления при подъеме и опускании кабины.

Стойка кабины
1 - стойка верхняя; 2 стойка нижняя; 3 - предохранительная шпилька; 4 палец; 5 - скоба

Затем расшплинтовать и вынуть палец, соединяющий среднюю часть удлинителя с верхней скобой (см. рис. Стоика кабины ). Осторожно, придерживая кабину, поднять ее во второе положение. При опрокидывании кабины необходимо поддерживать ее страховочными средствами.

Регулирование механизма уравновешивания кабины

Угол закручивания торсиона регулировать, если слишком велико усилие, необходимое для подъема или опускания кабины.
При регулировании угла закручивания торсионов (см. рис. Регулирование угла закручивания торсионов ) надо поднять кабину во второе положение (61), освободив этим торсионы от нагрузки. Для автомобилей, снабженных гидравлическим подъемником кабины, отсоединить шток цилиндра подъема от кронштейна на балке пола кабины и, качая рукоятку насоса, при положении ручки опускание кабиныили стредка вниз в зависимости от модели насоса, втянуть шток в цилиндр.

Для увеличения угла закручивания торсионов необходимо переставить оси опор рычагов торсионов из верхних отверстий в нижние; если этого недостаточно, то угол закручивания можно увеличить перестановкой рычагов торсионов в таком порядке:

• ослабить гайки стяжных болтов;
• переставить рычаги вперед, в сторону подъема кабины, на одинаковое число шлицев;
• затянуть гайки стяжных болтов.

Регулирования угла закручивания торсионов
1 - гайка стяжного болта; 2 - рычаг торсиона; 3 - ось опоры рычага торсиона; 4 -торсионы

Кабина МАЗ обеспечивает защиту водителя от холода, ветра и осадков. По своей конструкции она является опрокидывающейся, что обеспечивает доступ к узлам управления и двигателю.

Как устроена кабина

Кабина оснащена различными системами, такими как электроника, отопление, кондиционер, что создает оператору комфортные условия.

Кабина предназначена:

• для удобных условий работы;
• для создания микроклимата;
• для защиты оператора от вибраций;
• для обеспечения отдыха водителя;
• для создания хорошей видимости дорожного полотна.

За последнее время устройство кабины МАЗ было усовершенствовано, появились мягкие сиденья, верхнее спальное место, рессоры под водительским креслом. Современная конструкция состоит из каркаса, облицовки и опрокидывающего узла. Каркас металлический. По габаритным размерам конструкция бывает малой и большой. В первой нет спального места.

Эти машины применяют в городах при перевозках на небольшие расстояния. Габаритные конструкции устанавливают на тягачах, они имеют одно или два спальных места. Основой конструкции является сварной металлический каркас. Остов монтируют из двух боковин, двух частей, пола и крыши. Потом ставят двери, оснащенные боковыми щитками для защиты проемов. Под лобовым стеклом устанавливают панель приборов. Был добавлен усилитель рамки лобового стекла. Имеется 3 стеклоочистителя.

Облицовка салона скрывает узлы радиатора и других механизмов. С 1990 года салон оснащается пластиковыми боковинами и дополнительными системами. Облицовка снабжена теплоизоляцией. Спереди расположены панель приборов и каналы подачи теплого воздуха от отопителя. Сиденье регулируется по высоте.

Амортизаторы в виде резиновых втулок устраняют вибрацию. Опрокидывание кабины осуществляется пружиной гидроцилиндра. Чтобы привести узел в действие, нажимают на рычаг. Защищает конструкцию от чрезмерного опрокидывания тонкий трос.

Эксплуатация и обслуживание

Кабина находится над мотором. Обслуживание и ремонт узлов, находящихся под кабиной, осуществляется путем ее опрокидывания на 45º. При переворачивании ее сила тяжести уравновешивается: регулировка кабины осуществляется пружинами, ограничителем, а также запорным механизмом.

Смотрите » Популярный седельный тягач МАЗ-504 и его модификации

При эксплуатации грузовика надо следить за исправностью страхового устройства, запорного механизма и его привода.

При обслуживании нужно подтягивать крепления, проверять шплинтование деталей, работу пружин и ограничителя. Надо осуществлять необходимый ремонт и замену деталей при их износе. Необходимо проверять затяжку бортового соединения в точке крепления троса к балке узла. Стоимость ремонта в сервисных центрах невысокая, т. к. имеются необходимые запчасти.

Как поднять кабину

Поднять кабину можно следующим образом:

1. Сначала нужно привести в нейтральное положение рычаг переключения передач.
2. Потом снять со штыря трос и убрать крепления решетки облицовки.
3. При помощи рукоятки открыть запорный механизм.
4. Чтобы поднять механизм, нужно повернуть рукоятку распределителя в положение подъема.

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели! В последние годы строительный рынок становится все разнообразнее, появляются новые интересные материалы, значительно облегчающие процесс проведения ремонтных работ. В связи с этим все больше людей начали делать глобальные перепланировки, стремясь приблизить уровень комфорта своего жилища к идеальному.

Дело это, конечно, достойное, если производить все работы «по уму». То есть, например, не передвигать несущие стены. Но это и так известно практически всем, поэтому проблем практически не возникает. А вот когда дело доходит до переоборудования , иногда разум уступает стремлению к комфорту, и мы получаем совсем не тот результат, на который рассчитывали. Например, один мой товарищ не так давно был вынужден торопливо узнавать о том, как поднять душевую кабину.

Дело в том, что он обзавелся новым жилищем, в котором была довольно большая ванная комната. Такое пространство - просто мечта, особенно для тех, кто провел значительную часть жизни, ютясь в «хрущевках».

Вот товарищ и решил развернуться как следует в таком просторе: огромная ванна, красивые шкафчики и полочки, коврики и светильники, а также замечательная душевая кабина. Все эти элементы он разместил так, как подсказала ему фантазия, и не опирался больше ни на что.

Однако сантехнические работы - дело тонкое, несмотря на всю кажущуюся простоту. Как только мой товарищ приступил к непосредственной эксплуатации своей новой душевой кабинки, как с удивлением обнаружил, что вода уходит довольно плохо.

Когда я увидел его ванную, то сразу понял причину проблемы. Душевая кабина была размещена в углу, противоположном от того, в котором находилось отверстие канализации. Учитывая габариты помещения, было очевидно, что при таком расстоянии необходим приличный уклон от сифона до канализационного выхода. Но это не было обеспечено при установке.

Естественно, вода сливалась просто отвратительно. Поэтому пришлось срочно решать проблему, чтобы товарищ наконец-то мог в полной мере насладиться комфортом новой . Вообще, существует целых два способа решения данного вопроса: с подиумом и без него. Сегодня я расскажу вам про оба, чтобы вы в случае необходимости могли выбрать оптимально подходящий для вашей ситуации.

Использование шпилек

Это самый простой вариант того, как поднять повыше уже собранную кабинку, не разбирая ее. Но подойдет он не всем. Чтобы понять, актуален ли для вас этот способ, осмотрите поддон душевой кабины. Довольно часто их установка производится с помощью рамы из металла, в которую вкручиваются ножки.

Эти ножки представляют собой металлические стержни с резьбой, называемые шпильками. Одним концом они фиксируются в раме, а на другом располагаются специальные подставки из пластика, с помощью которых конструкция и размещается на полу.

Такие ножки являются регулирующимися. Их длину можно менять с помощью обычного гаечного ключа. Если повернуть им шпильку по часовой стрелке, то она станет короче, а если против часовой, то наоборот. В некоторых случаях этой процедуры вполне достаточно, чтобы произвести поднятие на нужную высоту.

Но это актуально в той ситуации, когда необходимо дополнительно получить пару-тройку сантиметров. Если же, например, вам необходимо возвысить поддон на 10 см и более, то регулировкой не обойтись, поскольку длины ножек на это просто не хватит. Из этой ситуации есть два выхода:

• купить новые шпильки необходимой длины и заменить ими имеющиеся. Сделать это просто: старые выкручиваем, новые вкручиваем;
• если нужную длину найти не получилось, то можно купить более длинные и просто отрезать излишки. Для этого вам понадобится ножовка по металлу. После распила устанавливаете ножки точно так же, как и в предыдущем варианте: надеваете подставки из пластика, фиксируете шпильки в раме и закрепляете контргайками.

После того как вы установили все шпильки на законное место, необходимо отрегулировать их высоту так, чтобы душевой поддон стоял идеально ровно. Для этого обязательно воспользуйтесь строительным уровнем. Неровность установки чревата повторным возникновением проблем со сливом воды в канализацию.

Сооружение подиума

Если вариант поднятия кабины на шпильках вам по какой-то причине не подходит, то остается еще один метод решения проблемы - возведение подиума, на который вы затем разместите поддон. Процедура эта, конечно, сложнее, чем простое подкручивание ножек, но справиться с ней вполне реально. Правда, на первом этапе вам понадобится помощь двух-трех товарищей.

Первое, что нужно сделать - это определить, на какую именно высоту необходимо поднять вашу душевую кабину. Для этого проведем тест. Возьмите гофрированную трубу и подключите ее одним концом к канализации, а другим - к сливному отверстию в поддоне. Последний при этом должен быть размещен именно в том месте, где и будет стоять в дальнейшем.

А вот теперь вам пригодятся друзья. Им нужно взять поддон и постепенно поднимать его, а вы в это время наливайте в него воду и следите за тем, как она уходит. Вам нужно «поймать» высоту, на которой слив будет осуществляться с оптимальной скоростью. Как только это случилось, измерьте расстояние до пола. Именно такой высоты должен быть подиум.

Как правило, пятнадцати сантиметров вполне хватает. Теперь можно временно убрать поддон в сторону и приступить к работе по возведению необходимого сооружения. В качестве материала рекомендую использовать пеноблоки. Они достаточно прочны, вполне водостойки и не ударят по семейному бюджету. Стандартная высота блока составляет как раз 15 см. Но в случае необходимости можно найти и менее габаритные варианты, а то и вовсе заменить их .

1. Делаем шаблон для обеспечения точности дальнейших работ. Для этого вам понадобится лист фанеры. Положите на него душевой поддон вверх дном и обведите по контуру, а затем аккуратно вырежьте, используя электролобзик. Можно, конечно, вместо фанеры взять обычный картон, но такой шаблон будет менее надежным, так как в процессе применения (а оно будет неоднократным) может замяться, истрепаться и т. д. Вырезанную фигуру укладываем ровно на то место, где планируем размещать поддон.
2. Готовим клеевой раствор. Для этого берем плиточный и монтажный клей. Содержание первого в растворе составляет 70%, а второго 30%. Смешиваем, затем разводим получившийся состав чистой водой. У вас должен получиться раствор, по консистенции напоминающий жидковатую сметану. Учтите, что не стоит разводить сразу весь объем имеющихся ингредиентов, поскольку время застывания раствора довольно невелико. Порция должна быть такой, чтобы вы успели ее использовать максимум за 10 минут.
3. Переходим к уложенному на место шаблону. Обводим его контур маркером на полу. После этого шаблон убираем.
4. Нарисованную фигуру грунтуем, ждем высыхания, затем покрываем сделанным клеевым составом.
5. Укладываем пеноблоки, заполняя весь обрисованный контур. Только не забудьте оставить место для размещения сливной трубы, для этого произведите тщательные измерения поддона.
6. После того как контур заполнен, снова берем шаблон и кладем его на пенобетонные блоки. По нему производим выравнивание краев. Для этого следует сделать новую порцию клеевого раствора, но при этом использовать минимальное количество воды, а то и вовсе обойтись без нее. Смесь должна получиться очень густой. Чтобы края были идеально ровными, во время работы пользуйтесь строительным уровнем. Когда выравнивание будет закончено, дождитесь застывания раствора, затем уберите шаблон.
7. Теперь вам нужно выровнять верх конструкции. В процессе так же тщательно следите за ровностью.
8. После высыхания верхнего слоя укладываем на подиум керамическую плитку, которая будет служить отделочным материалом. Сначала кладем ее без фиксации. Когда вся поверхность подиума будет покрыта, снова берем шаблон, кладем сверху и обводим маркером края.
9. Затем шаблон убираем, крайние плитки обрезаем по нарисованному контуру.
10. В завершение приклеиваем кафель.

Осталось дождаться высыхания плиточного клея, и можно устанавливать поддон на законное место. О том, как его подключить, вы можете прочитать в других наших статьях. С поднятием же кабины, думаю, вы теперь определенно справитесь.

Конечно, способ без подиума гораздо легче. Но если вам требуется поднятие на высоту больше, чем позволяют шпильки, то тут уж ничего не поделать, придется немного потрудиться. Если подъем получается слишком большим, то желательно сделать его со ступенькой, чтобы всем членам семьи удобно было залезать в кабинку. Ступенька делается по тому же принципу, что и сам подиум: пеноблоки, клей, кафель. Уверен, что и с этим вы прекрасно справитесь. Успехов!

Для подъёма и опускания кабины применяется насос, установленный на раме автомобиля.
В зависимости от модели и комплектации автомобиля возможна установка насоса опрокидывающего механизма различных моделей. Положение ручки управления для подъёма и опускания кабины указано в табличке, расположенной на корпусе насоса (см. рис. Варианты табличек).

В процессе эксплуатации необходимо обеспечивать контроль над уровнем масла в системе гидропривода гидроподъёмника. Уровень масла должен находиться между метками, указанными на щупе насоса, вмонтированном в корпус бачка насоса.

Варианты табличек

Подъем кабины в первое положение обеспечивает доступ к двигателю при его техническом обслуживании.

Перед подъемом кабины:

1. Зона опрокидывания кабины должна быть свободной.
2. Затормозить автомобиль стояночной тормозной системой.
3. Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение (для коробки передач ZF 9S1310 в нейтральное среднее положение включения 3 и 4 передач).
4. Выключить дополнительное отопление (воздушный отопитель кабины) или кондиционер.
5. Повернуть ключ замка выключателя приборов и стартера в положение «0» - «Все выключено».
6. Опустить рулевую колонку в нижнее положение (для исключения повреждения деталей регулируемой рулевой колонки с пневматическим управлением).
7. Зафиксировать или удалить из кабины все незакрепленные предметы. Закрыть в кабине все двери, ящики и отсеки.
8. Установить противооткатные упоры, предохраняя автомобиль от скатывания.
9. Проверить, что буксирные вилки сняты.
10. Поднять переднюю облицовочную панель.

Подъем кабины

1. Установить ручку управления на насосе гидравлического подъемника кабины (см. рис. Насос опрокидывающего механизма), в зависимости от его модели, в положение ПОДЪЕМ КАБИНЫ или СТРЕЛКА ВВЕРХ и, качая рукоятку насоса монтажной лопаткой, начать подъем кабины.

Насос опрокидывающего механизма
1 - ручка управления; 2 - рукоятка насоса; 3 - щуп насоса

2. Для предотвращения случайного опускания кабины закрепить стойки ограничителя стопорной шпилькой.
Вынуть стопорную шпильку из транспортного положения (из отверстия стойки нижней) до момента ее касания со стойкой верхней (см. рис. Ограничитель опрокидывания кабины).

Ограничитель опрокидывания кабины
1 - стойка верхняя; 2 - стойка нижняя; 3 - шпилька стопорная

3. Качая рукоятку насоса монтажной лопаткой, продолжить подъем кабины до совпадения отверстий нижней и верхней стоек. При совпадении этих отверстий прекратить подъем кабины.
Для кабины с гидрозамками открывание гидрозамков происходит автоматически при работе насоса.
Для автомобилей, укомплектованных коробкой передач с телескопическим приводом, открывание замка телескопических элементов при подъеме кабины происходит автоматически.
4. Закрепить стойки ограничителя шпилькой стопорной, для предотвращения случайного опускания кабины.

Внимание!
При работающем двигателе и поднятой кабине возможно автоматическое включение вентилятора системы охлаждения.
Категорически запрещается проведение каких-либо работ в зоне действия вентилятора при работающем двигателе.

Опускание кабины

1. Вынуть стопорную шпильку.
2. Установить ручку на насосе, в зависимости от его модели, в положение ОПУСКАНИЕ КАБИНЫ или СТРЕЛКА ВНИЗ и, качая рукоятку насоса монтажной лопаткой, начать опускание кабины.
3. Вставить шпильку в транспортное положение в отверстие нижней стойки ограничителя.
4. Продолжая качать рукоятку насоса монтажной лопаткой, опустить кабину. При опускании кабины гидрозамки закрываются автоматически, кабина блокируется от опрокидывания.
При не закрытии хотя бы одного из двух гидрозамков на панели приборов загорается контрольная лампа запора кабины .
Для автомобилей, укомплектованных коробкой передач с телескопическим приводом, после опускания кабины для обеспечения жесткой связи рычага и тяги должен закрыться замок телескопических элементов. Если замок не закрылся, резко нажать рукоятку рычага переключения передач вперед до закрытия замка телескопа.

Добавить сайт в закладки

• Виды
• Выбор
• Монтаж
• Отделка
• Ремонт
• Установка
• Устройство
• Чистка

Подъем кабинки для душа

Необходимость поднятия душевой кабины может возникнуть по разным причинам. Чаще всего это обусловлено перепланировкой в ванной комнате и установкой душевой кабины в отдаленное от стояка место.

При перепланировке водоснабжения, появляются проблемы с нормальной работой слива, для этого устанавливают подъем под душевую кабину.

В таких случаях, чтобы обеспечить нормальную работу слива, нужно поднять его над канализацией. Как поднять душевую кабину, какие для этого есть варианты и какие у каждого из них особенности, вы узнаете в этой статье.

Вариант первый – подиум на шпильках

Этот вариант подойдет не всем моделям, а только тем, чей поддон установлен на металлическую раму. Конструкция в таком варианте держится на вкрученных ножках в виде шпилек, которые на самом деле являются стержнями с резьбой. Этими стержнями можно регулировать высоту, но порой этого не достаточно. Поэтому вы можете просто купить стержень того же диаметра и с соответствующей резьбой.

Схема размеров душевой кабины.

Шпилька и ножовка по металлу – это все, что вам понадобится для на необходимую вам высоту. Ну, и конечно, немного сноровки в использовании ножовки.

Берете ножовку по металлу и нарезаете новые ножки для душевой кабины нужной вам длины. Выкручиваете старые шпильки, снимаете с них резиновые опоры и надеваете их на нарезанные стержни.

Теперь вам только остается вкрутить шпильки на место. Таким образом, вы очень быстро справитесь с проблемой поднятия душевой кабины на нужный вам уровень. Никаких тонкостей установки и невыполнимых действий в этой работе нет. Справится с ней даже тот, кто ни разу не держал в руках инструмент. Важно только точно измерить, на какую высоту нужно поднимать ваш душ.

Вернуться к оглавлению

Вариант второй – поддон

Этот вариант имеет свои особенности. В первую очередь они заключены в том, что справиться с этой работой вы можете в очень короткие сроки. Прежде чем приступить к работе, вам нужно опять же определиться, на какую высоту нужно поднять душевую кабину.

Схема устройства пола с поддоном.

• сделать это довольно просто: надо приподнять ее над канализацией до такой высоты, чтобы был обеспечен слив. Здесь вам понадобится гофра. Просто установите ее на место слива, приготовьте воду;

Залейте воду в ванну от душа и посмотрите, на каком уровне слив будет проходить достаточно интенсивно. Естественно, на этом этапе без помощников не обойтись. Также вы можете произвести расчеты или уточнить этот момент с профессиональным сантехником.

В любом случае высота подъема должна быть выверена, а не придумана наобум. Она может быть разной, но обычно бывает достаточно 15 см. При такой высоте очень удобно будет использовать пенобетон, так как высота блока равняется как раз 15 см. Но есть блоки и меньшей толщины, а недостающую высоту можно добирать обычным кирпичом.

• следующим действием будет создание шаблона нижней части вашей душевой кабины. Так как этот размер понадобится вам не один раз, то стоит перенести его на кусок фанеры или гипсокартона;

Шаблон может быть из любого материала, даже из обычной клеенки. Важно, чтобы его размеры были точными и соответствовали действительности. В противном случае возвести поддон у вас, конечно, получится, но он не будет подходить по размерам к вашей душевой кабине.

Для соблюдения наибольшей точности нужно просто положить ванну от душевой кабины на выбранный материал и обвести ее по контуру. Затем берем инструмент, соответствующий материалу, и вырезаем шаблон.

Схема устройства кабины.

• теперь положите шаблон на место, где у вас будет стоять душевая кабина, перенесите контур на пол;

В дальнейшей работе вам понадобится раствор, приготовить который можно следующим способом:

• клей для кафеля – 70 %;
• монтажный клей – 30 %;
• вода.

Вода в этом случае вам нужна, чтобы развести состав до консистенции негустой сметаны. Это даст вам время на его выработку, так как смесь застывает очень быстро, от 5 до 7 минут.

Особенности этого раствора не позволяют замешивать сразу весь состав, поэтому делайте его небольшими частями. Это тем более важно, если раньше вам не приходилось работать с такими быстросохнущими смесями.

Если вы опасаетесь, что у вас может не получиться и времени для установки вполне достаточно, то можете использовать обычный раствор. Принцип установки при этом не меняется – просто увеличивается время.

1. Контур на полу грунтуем, покрываем раствором и укладываем на него пенобетон или тот материал, который вы выбрали, чтобы возвести поддон.
2. На блок пенобетона укладываем шаблон и выравниваем края густым раствором. Для того чтобы создать густой раствор, вам просто нужно будет добавлять в него как можно меньше воды или не добавлять совсем. Обязательно использовать для выравнивания краев уровень.
3. После выравнивания краев дождитесь полного схватывания раствора и уберите шаблон. Ориентируясь по краям, в этом случае они заменят вам маячки, выравнивайте верх, чтобы поддон был идеально ровным.
4. Затем на просушенную поверхность выкладываем кафель, вновь кладем шаблон и проводим контур. По контуру кафель обрезается и наклеивается.

Таким образом, если у вас будут заранее заготовлены все материалы, вы в очень короткие сроки сможете собственноручно возвести поддон нужной вам высоты.