Ketel adalah wadah dengan elemen pemanas untuk merebus air. Samovar yang diproduksi sebelumnya dengan pemanas air listrik. Samovar terbuat dari logam dan relatif mahal. Dengan perkembangan pengecoran plastik, teko dalam wadah plastik mulai diproduksi.

Kualitas plastik sangat penting. Teko murah menggunakan plastik yang buruk dan jika Anda mencium bau teko, Anda dapat dengan jelas mendengar bau yang sangat tidak enak. Jika Anda merebus air dalam teko seperti itu, maka air tersebut memperoleh aroma teko. Tentu saja, yang paling tidak berbahaya adalah teko stainless steel.

Ketel berbeda dalam jenis elemen pemanas. Menurut saya, yang terbaik adalah ketel dengan susunan elemen pemanas yang rata. Tidak masalah untuk ketel seperti itu berapa banyak air yang dituangkan ke dalamnya - dalam hal apa pun, air akan menutupi bagian bawah, dan karenanya luas permukaan elemen pemanas. Tubuh semua teko kira-kira sama.

Dudukan untuk teko adalah tombol bundar di mana kontak berada. Ketel menekan tombol, cincin tengah turun, melepaskan dua kontak yang ditekan ke cincin kontak pada ketel itu sendiri. Batang pusat adalah pentanahan dan berfungsi untuk pemasangan ketel yang tepat.

Perbaikan dimulai dengan memeriksa seluruh sirkuit. Penguji ditempatkan pada resistansi dan cincin dari sisi steker. Dalam hal ini, sakelar pada ketel harus dalam posisi "ON". Jika ketel dalam kondisi baik, hambatannya harus 27 ohm untuk ketel P=2 kW dan 67 ohm untuk ketel P=900 W.

Jika tidak ada hambatan, maka masuk akal untuk membunyikan ketel itu sendiri tanpa pelat kontak. Untuk melakukan ini, Anda perlu menjadi penguji pelat kontak di kedua sisi lingkaran.

Jika hambatannya sangat tinggi, maka Anda harus melepas penutup dan melihat kontak di dalam ketel. Di bagian bawah ada elemen pemanas dan pelat kontak. Tidak ada penyumbatan atau perlindungan di sini. Anda perlu menelepon SEPULUH sendiri. Ketel P=2 kW dan hambatan 27 Ohm. Tan benar.

Pelat kontak adalah steker dengan soket. Jika Anda menariknya ke arah Anda, Anda dapat menariknya keluar dari sarangnya. Penguji perlu memeriksa kontak ke konektor steker. Pelat dipasang ke badan ketel dengan mur M4. Praktis tidak ada akses ke sana, sehingga Anda dapat membukanya dengan pinset atau gigi tajam.

Steker memiliki kontak tipis. Tentu saja, kontak semacam itu tidak dapat mentransmisikan daya 2 kW untuk waktu yang lama, jadi seiring waktu mereka terbakar dan bengkok. Anda dapat membersihkannya dengan alkohol dan menekuknya.

Jika sudah dipastikan bahwa kontak telah menghilang tepat pada koneksi soket-steker, maka Anda dapat menyolder potongan kabel ke kontak soket untuk menambah jumlah kontak, atau memperpendek koneksi dengan kabel.

Pegangan memiliki tombol untuk menyalakan ketel dan pelat bimetal suhu untuk mematikan ketel ketika air mencapai 100 C. Kontak tombol juga sangat tipis dan mudah meleleh.

Selain ketel dengan elemen pemanas datar, Anda dapat membeli ketel dengan elemen pemanas spiral, yang berjalan secara spiral di dalam labu air itu sendiri. Teko semacam itu memiliki bentuk yang sama dengan teko dengan elemen pemanas datar. Bedanya cuma standnya aja.

Pin kontak terletak di bagian bawah ketel. Pin ini masuk ke pelat kontak dan menghubungkan 220 V ke elemen pemanas. Pertama-tama, Anda perlu membunyikan elemen pemanas dari sisi pelat ketel. Kesalahan utama ada di pelat itu sendiri.

Pelat dengan pin disekrup dengan tiga sekrup M4 melalui paking karet ke elemen pemanas itu sendiri. Sekrup secara merata dan periksa kekencangannya.

Pertama-tama, Anda perlu memanggil elemen pemanas. Resistansinya adalah 67 ohm dengan daya ketel P=900 watt. Elemen pemanas ditutupi dengan skala dalam model murah. Dapat dituangkan ke dalam teko 2-4% asam asetat dan rebus dengan itu.

Pelat kontak dilengkapi dengan semua jenis interlock. Ini tidak meningkatkan keandalan sama sekali, tetapi hanya menambahkan beberapa pergantian pada piringan yang sangat tipis. Di pelat kontak dari sisi elemen pemanas ada pelat baja dengan potongan. Pemotongan diperlukan untuk menekuk ke depan dan mematikan tombol jika elemen pemanas terlalu panas di atas 120 C. Di tengah di atas ada batang plastik yang bersandar pada elemen pemanas dan menekan pelat, menutup kontak. Batang adalah perlindungan elemen pemanas dari panas berlebih: itu akan meleleh dan mematikan suplai tegangan ke elemen pemanas.

Jika Anda membuka sekrup di tengah pelat kontak, Anda dapat melepas penutup atas. Selalu ada banyak plastik yang terbakar dan pelat kontak dan sakelar tipis di bawah penutup. Berikut adalah kontak tombol daya ketel. Tombol dibuat berupa batang yang mengangkat pelat dan mematikan elemen pemanas. Pelat kontak semuanya sama dan tidak berbeda dalam kekuatan ketel. Perbaikan yang paling kompeten adalah menyolder semuanya dengan erat dan langsung mendidih tanpa penyumbatan.

Di bagian paling atas pelat kontak ada sensor tombol matikan ketel. Ini bekerja ketika suhu di ketel mencapai 100 C. Potongan di mesin cuci baja tidak disengaja. Ketika dipanaskan, logam memuai. Saat cincin memanas, lidah didorong ke depan dan menekan tombol mati.

Selain ketel rumah tangga biasa, ada garis ketel profesional dan semi-profesional. Ketel semacam itu dapat menampung lebih dari 2 liter air, mereka dapat mempertahankan suhu yang diperlukan pada tingkat yang sama sehingga air selalu panas.

Ketel biasa tidak memiliki dudukan yang dapat dilepas, yang menghilangkan kontak yang bergerak. Untuk ketel ini, kabel dari komputer cocok, dapat dilihat dari Cina bahwa itu cukup berjalan dan, yang paling penting, berhasil. Kekuatan ketel terasa lebih rendah daripada daya ketel domestik. Memang, teh profesional diminum perlahan dan oleh perusahaan besar, dan dalam kondisi domestik, lebih banyak daya diperlukan untuk mengurangi waktu tunggu air mendidih.

Perbedaan terbesar terletak di dalam. Berikut adalah mesin dengan pompa. Memang, cukup nyaman untuk tidak memiringkan ketel, tetapi untuk menekan tombol. Jadi lebih aman untuk kesehatan. Di bawah cambric putih dalam perlindungan termal adalah sekering suhu. Papan kontrol berfungsi untuk logika seluruh ketel.

Sekering termal dapat diputus jika tidak ada yang lain. Dia adalah hal yang sangat tidak kritis.

Semoga sukses dengan perbaikannya.

Pemanasan dan ventilasi

Cara memeriksa sendiri elemen pemanas pada boiler - instruksi langkah demi langkah

Dari penulis: halo pembaca yang budiman! Seperti yang Anda ketahui, semua perangkat pada akhirnya menghabiskan sumber dayanya. Produk transistor menggantikan produk lampu - masa pakai banyak perangkat telah meningkat secara signifikan karena lebih sedikit pemanasan elemen utama. Namun, di banyak perangkat efek ini tidak negatif.

Ini mengarah pada fakta bahwa menggunakan perangkat menjadi hanya mengancam jiwa. Anda dapat membuat diagnosa dan memeriksa sendiri pengoperasian perangkat di rumah. Materi hari ini direkomendasikan untuk dibaca jika Anda tertarik dengan pertanyaan tentang cara memeriksa sepuluh.

Dering elemen pemanas

Menurut statistik, pemanas di pemanas air sering gagal. Dalam setiap kasus keempat, pemilik dihadapkan pada fakta bahwa perangkat tidak memanaskan air, meskipun semua indikator, termasuk sensor suhu dan termostat, menunjukkan koneksi yang benar dan kemudahan servis dari semua kabel yang tersedia. Kebetulan pemanas air memiliki arus listrik, sehingga membahayakan orang. Terkadang fungsi otomatis pada alat mati, menyebabkan fluktuasi daya, malfungsi, dan korsleting di seluruh kabel rumah.

Hasil dari munculnya semua masalah ini adalah menghentikan pengoperasian pemanas dan termostat. Dalam hal ini, Anda tidak boleh segera membuang perangkat dan memanggil spesialis, Anda harus mencoba memeriksa sendiri elemen pemanas untuk kerusakan. Yang Anda butuhkan hanyalah pengetahuan dasar fisika dan beberapa alat.

Aturan validasi

Memeriksa elemen pemanas tidak akan sulit, tetapi Anda perlu mengetahui beberapa nuansa diagnosis ini:

• verifikasi dilakukan hanya dengan multimeter yang benar-benar dapat diservis;
• dimungkinkan untuk memeriksa elemen pemanas secara akurat hanya dengan melepaskan semua kabel yang terhubung;
• sambungan logam dan probe multimeter harus dibersihkan dari kotoran, karat, dan kerak kapur;
• katup pengaman harus diperiksa.

Semua kondisi ini diperlukan untuk diagnosis yang akurat agar tidak salah mengenali elemen pemanas yang berfungsi sebagai rusak.

Model Multimeter

Tidak masalah penguji atau multimeter mana yang Anda gunakan untuk mendiagnosis elemen pemanas. Ada model digital dan pointer, dan biayanya tidak mempengaruhi kualitas cek. Hal utama adalah menggunakan peralatan yang dapat diservis untuk memeriksa elemen pemanas.

Perlu juga memperhatikan integritas semua kabel yang berasal dari probe multimeter ke perangkat itu sendiri. Jika Anda menggunakan multimeter untuk tujuan kerja, dan bukan untuk perbaikan rumah, maka untuk memeriksa elemen pemanas untuk pengoperasian, Anda harus memilih model yang dilengkapi dengan perangkat sinyal khusus. Dengan menggunakan perangkat semacam itu, Anda dapat menentukan integritas sirkuit listrik dengan bantuan sinyal suara, tanpa terganggu oleh perbaikan langsung.

oleh sebagian besar solusi sederhana akan menjadi penggantian elemen pemanas dengan elemen lain, di mana Anda benar-benar yakin akan kemudahan servisnya. Untuk melakukan ini, Anda harus mematikan dan melepas perangkat untuk diagnostik. Elemen pemanas baru dipasang di tempatnya, lebih disukai dari merek yang sama.

Jika tidak ada elemen pemanas cadangan di rumah, Anda harus menggunakan multimeter digital. Elemen pemanas dilepas, dan multimeter terhubung ke output pemanas. Jika terjadi penyimpangan dari norma atau lampu indikator pada multimeter menyala, dapat disimpulkan bahwa elemen pemanas berfungsi penuh, yang berarti bahwa penyebab kegagalan fungsi dan pengoperasian pemanas air yang tidak tepat harus dicari di bagian lain dari perangkat.

Jika metode verifikasi di atas tidak membantu menentukan kesehatan elemen pemanas, Anda dapat "membunyikannya" menggunakan multimeter. Untuk melakukan ini, Anda perlu menetapkan nilai tertentu untuk "berdering" dan kemudian, dengan menghubungkan probe multimeter, periksa. Paling sering, pembacaan multimeter sesuai dengan minimum, dan jika ada sinyal suara bawaan, penguji akan mulai berbunyi bip.

Selanjutnya, Anda perlu menguji kinerja pemanas . Probe multimeter dipasang pada kontak elemen pemanas, dan ketika disentuh, pembacaan resistansi muncul pada penguji: misalnya, 0,37 atau 0,71. Jika Anda melihat unit di sisi kiri layar, itu berarti spiral telah putus di elemen pemanas, dan elemen pemanas perlu diganti.

Sumber: konsultasiinfo.net

Ada cara lain untuk memeriksa: Anda harus melepas elemen pemanas dari pemanas air dan membasahi tabung tembaganya dengan air. Bawa satu probe ke tabung, dan yang lainnya ke salah satu outlet. Jika elemen pemanas rusak, perangkat akan menunjukkan nilai yang terlalu tinggi atau, sebaliknya, nilai minimum. Dalam hal kemudahan servis, penguji menunjukkannya!

Nasihat: jika Anda ragu apakah Anda dapat melepas elemen pemanas yang salah dengan benar dan memasang yang baru di tempatnya, hubungi profesional. Saat memeriksa dan selama perbaikan pemanas air, untuk menghindari situasi berbahaya, pastikan untuk mengikuti semua aturan keselamatan!

Diagnostik elemen pemanas pada boiler

Sampai saat ini, semua model pemanas air yang tersedia di pasaran diproduksi dengan batang anoda khusus yang melindungi perangkat dari korosi. Namun, terlepas dari ini, elemen pemanas di perangkat ini juga gagal secara berkala. Di bawah ini adalah instruksi tentang cara memeriksa elemen pemanas pada boiler.

Lepaskan elemen pemanas dengan urutan berikut.

1. Putuskan sambungan boiler dari catu daya.
2. Kuras air dari perangkat.
3. Lepaskan penutup bawah pemanas air.
4. Lepaskan kabel kontak.
5. Buka baut yang menghubungkan badan boiler dan elemen pemanas.
6. Lepaskan elemen pemanas dari badan perangkat.
7. Pasang elemen pemanas yang berfungsi di pemanas air kering dan periksa sambungannya.

Untuk memahami bahwa perangkat telah berhenti berfungsi secara normal, Anda perlu memasang kembali elemen pemanas dan memastikannya tidak berfungsi. Ini juga berlaku untuk semua boiler merek populer - Termex, Bosch, Ariston atau Electrolux.

Penting: dalam kasus kontaminasi berlebihan dari elemen pemanas dengan kerak kapur, atau fiksasi kontak terminal berulir yang tidak mencukupi, yang dapat menyebabkan pembakaran, perlu untuk membersihkan permukaan logam pada titik koneksi probe multimeter.

Sebagai kesimpulan, saya ingin memperingatkan bahwa ketika melakukan diagnostik dan pekerjaan perbaikan, setiap tukang listrik non-profesional harus memastikan bahwa tidak ada arus di semua perangkat. Diagnosis tidak akan memakan banyak waktu, namun, jika Anda memiliki keraguan tentang kebenaran tindakan Anda, lebih baik mencari bantuan dari spesialis. Kami berharap artikel itu bermanfaat bagi Anda. Sampai bertemu lagi di halaman situs!

Salah satu bagian penting dalam mesin cuci adalah TEN (Pemanas Listrik Tubular). Ini adalah tabung logam, di dalamnya ada spiral. Kumparan ini memanas di bawah pengaruh arus listrik. Juga, spiral ini memiliki hambatan yang besar, itulah sebabnya arus listrik yang lewat memanaskannya. Antara spiral dan tabung, seluruh ruang diisi dengan dielektrik dengan konduktivitas termal yang tinggi.

Seperti yang sudah Anda pahami, elemen pemanas terus memanas dan mendingin, oleh karena itu spiral di dalamnya aus dan kehilangan sifat aslinya, dan pada satu saat itu dapat benar-benar terbakar atau pendek ke kasing. Ketika ini terjadi, mesin cuci akan berhenti memanaskan air. Jika ini terjadi, maka Anda perlu segera memeriksa elemen pemanas di mesin cuci untuk pengoperasian. Untungnya, ini sangat mudah dilakukan di rumah.

Cara menemukan elemen pemanas di mesin cuci

Elemen pemanas dari mesin cuci yang berbeda dapat ditemukan di depan dan di belakang. Anda dapat menentukan lokasi elemen pemanas di mesin cuci dengan salah satu cara berikut:

• Periksa mesin cuci dari belakang, jika dinding belakang besar, kemungkinan besar elemen pemanas ada di belakang.
• Anda dapat meletakkan mesin di sisinya dan melihat dari bawah di mana elemen pemanas berada.
• Nah, cara paling praktis dan mungkin 100% adalah dengan melepas penutup belakang mesin cuci, karena dilepas dengan sangat sederhana dan lihat apakah ada elemen pemanasnya. Bahkan jika tidak ada, maka tidak akan terlalu sulit untuk memasangnya.

Jika Anda telah memutuskan lokasi elemen pemanas di mesin cuci, maka inilah saatnya untuk membunyikannya untuk integritas. Beberapa profesional menyarankan untuk melepas elemen pemanas sebelum menelepon, tetapi kami secara pribadi tidak melihat intinya dalam hal ini. Tampaknya bagi kami bahwa lebih baik membunyikan pemanas terlebih dahulu dan memastikan itu tidak berfungsi, dan baru kemudian lepaskan dan ubah ke yang baru.

Karena itu, kami tidak akan melepasnya, tetapi cukup buka kabelnya. Untuk melakukan ini, gunakan kunci pas atau obeng dan buka mur yang menahan kabel.

Kami menghitung resistansi elemen pemanas

Untuk memeriksa kinerja elemen pemanas, Anda perlu tahu cara memanggilnya dan data apa yang harus kami fokuskan. Oleh karena itu, sebelum kita mulai menguji pemanas air, pertama-tama kita perlu menghitung resistansi normalnya.

Untuk menghitung resistansi, kita memerlukan data berikut:

• U adalah tegangan yang diberikan ke pemanas. Di negara kita, itu sama dengan tegangan jaringan rumah tangga, yaitu 220 V.
• P adalah kekuatan elemen pemanas itu sendiri. Untuk menentukan parameter ini, lihat instruksi dari mesin cuci dan temukan kekuatan perangkat di sana. Atau Anda dapat menemukan mesin cuci Anda di Internet berdasarkan model dan mengetahui kekuatannya di sana.

Selanjutnya sesuai dengan rumus R=U²/P kita mendapatkan resistansi pemanas dalam kondisi operasinya dalam ohm. Angka inilah yang harus ditunjukkan oleh multimeter kepada kita ketika elemen pemanas berdering. Tapi pertama-tama, mari kita lihat contoh cara menghitung resistansi dengan benar.
Katakanlah kita melihat instruksi untuk mesin cuci bahwa kekuatan elemen pemanas adalah 2 Kw atau 1800 watt.
Kami menghitung sesuai dengan rumus: R=220²/1800=26,8 ohm. Artinya, resistansi elemen pemanas kerja kami harus 26,8 ohm. Mari kita ingat angka ini dan pergi untuk memeriksa pemanas itu sendiri.

Cara membunyikan elemen pemanas di mesin cuci

Sebelum Anda mulai memeriksa elemen pemanas, pastikan perangkat diputus dari listrik dan dimatikan.

Lepaskan semua kabel yang cocok untuk elemen pemanas. Kemudian atur multimeter ke mode pengukuran resistansi dalam ohm sekitar 200 ohm dan pasang ujungnya ke terminal pemanas.

• Tampilan multimeter harus menunjukkan angka yang mendekati angka yang dihitung, dalam kasus kami sekitar 26 ohm. Dalam hal ini, pemanasnya benar.
• Jika angka 1 ditampilkan pada tampilan multimeter, ini berarti ada kerusakan di dalam pemanas dan perlu diganti.
• Jika Anda melihat angka mendekati 0 pada layar, ini berarti ada hubungan pendek di dalam elemen pemanas, dan itu juga rusak.

Katakanlah elemen pemanas Anda menunjukkan resistensi yang "benar", dan, oleh karena itu, spiral di dalamnya tidak rusak. Tetapi pengujian pemanas tubular tidak berakhir di situ dan Anda perlu memeriksa hal lain, yaitu:

Memeriksa elemen pemanas untuk kerusakan pada tubuh

Ada kemungkinan bahwa spiral itu sendiri dapat diservis, tetapi dielektriknya rusak, yang terletak di ruang antara itu dan tabung, dan ketika listrik lewat, arus dapat mengalir ke badan mesin cuci, yang sangat berbahaya. Karena kerusakan seperti itu, percikan api bahkan dapat terjadi di bawah mesin cuci.

Untuk memeriksa pemanas untuk kerusakan pada tubuh letakkan multimeter dalam mode panggil, dalam mode ini, jika Anda menutup kedua kabel perangkat satu sama lain, multimeter akan mengeluarkan bunyi mencicit dan indikator akan menyala.

Kemudian kami menyentuh terminal elemen pemanas dengan salah satu ujung multimeter, dan dengan ujung lain dari kasingnya atau terminal ground.


Jika multimeter berdecit, maka elemen pemanas Anda rusak ke dalam casing dan perlu diganti.

Sesederhana itu, Anda dapat membunyikan pemanas air tidak hanya di mesin cuci, tetapi juga di ketel atau alat lainnya.

Rezim suhu di mesin cuci diatur oleh perangkat otomatis khusus berdasarkan Pemanas Listrik Tubular - elemen pemanas. Jika memburuk, mesin akan kehilangan sebagian besar keuntungannya. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang bagaimana mencegah hal tersebut, atau untuk memahami kerusakan, jika itu terjadi.

Jika elemen pemanas tidak lagi memanas

Mobil murah tidak dilengkapi dengan elemen kontrol elemen sirkuit. Untuk alasan ini, pemanas dalam model seperti itu dapat memburuk, tetapi tidak akan ada tanda-tanda masalah yang nyata. Namun, menurut hasil pencucian, terutama dalam kasus di mana program dengan suhu 60–90 derajat Celcius dipilih, pengguna pasti akan curiga ada yang tidak beres. Karena mesin mengalirkan air limbah, mesin akan tetap dingin jika elemen pemanas terbakar atau jika terjadi kegagalan pada sistem kontrolnya. Ini adalah sinyal yang sepenuhnya akurat bahwa perbaikan diperlukan.

Perbaikan peralatan rumah tangga adalah roti dan mentega dari banyak fisik dan badan hukum. Sayangnya, tidak semua perwakilan dari kelompok tokoh ini terhormat. Beberapa dengan hati-hati memperbaiki masalah, yang lain dengan hati-hati memperbaiki masalah, tetapi menyuarakan opsi yang lebih mahal, dan yang lain memperbaiki masalah, tetapi pastikan bahwa setelah beberapa saat ada sesuatu yang rusak lagi, dan klien "kecanduan" pada layanan mereka. Karena itu, jika pengguna memiliki keterampilan tertentu, kami sarankan Anda memeriksa sendiri elemen pemanas mesin cuci.

Fakta integritas elemen pemanas sangat mendasar. Kesalahannya bisa di dalamnya atau di sirkuit kontrol suhunya. SEPULUH sangat sederhana. Untuk mendapatkan representasi visual dari strukturnya, Anda dapat mengambil boiler yang terbakar dengan kekuatan 1,5–2 kW. Ini adalah pemanas yang sama, tetapi desainnya tidak menyediakan penyematan kedap udara dalam wadah air, seperti yang dilakukan di mesin cuci. Di dalam tabung logam adalah spiral tahan api dalam isolator keramik.

Cara termudah untuk memverifikasi kinerja pemanas pada meteran.

Di masing-masing dari mereka ada indikasi konsumsi daya. Misalnya, dalam beberapa model, indikator LED berkedip lebih sering, semakin banyak daya yang dikonsumsi. Membandingkan pekerjaannya di posisi sakelar mesin pada suhu minimum dan maksimum, segera menjadi jelas apakah semuanya beres dengan mesin.

Kami memeriksa elemen pemanas dengan multimeter

Kumparan pecah di dalam tabung jika aus atau terlalu panas. Elemen pemanas tidak dapat dipulihkan, dan hanya diganti dengan yang baru. Itu harus ditemukan di mesin dan diperiksa dengan multimeter. Dalam model mesin cuci apa pun, penutup belakang mudah dilepas. Dan elemen pemanas sepadan dengan boiler dan harus dikelilingi oleh air dalam jumlah besar, atau terletak di dekat drum cucian. Oleh karena itu, setelah melepas penutup, sulit untuk tidak memperhatikan wadah ini atau elemen pemanas itu sendiri. Tetapi mungkin juga dipasang dari bagian depan mesin. Dalam hal ini, perlu untuk mempertimbangkan terminalnya menggunakan pantulan di cermin, dan mengidentifikasi kabel yang terhubung ke elemen pemanas dengan benar.

Anda dapat melacak mereka kembali ke sirkuit kontrol, dan kemudian memutuskan di mana untuk memutuskan salah satu dari mereka. Untuk memeriksa elemen pemanas, tidak perlu melepaskan kedua kabel. Hanya satu hal yang penting - kabel ini secara langsung hanya menghubungkan kontak salah satu probe penguji dengan terminal elemen pemanas. Anda perlu mengukur resistensi tidak hanya dari spiral, tetapi juga relatif terhadap tubuh. Untuk menilai keadaan spiral, cukup membandingkan pembacaan perangkat dengan resistansi yang dihitung pada daya 2000 W. Jika sebuah

U*I = 2000 W,

mengganti I dengan U/R, kita peroleh

220*220/2000=R= 24,2 ohm.

Tapi ini adalah nilai resistansi elemen pemanas yang dipanaskan. Dalam keadaan dingin, hambatannya agak kurang, tetapi lebih dari 10 ohm. Jika ragu, ambil ketel yang berfungsi dan sambungkan probe alat ke stekernya. Hasil pengukuran harus serupa. Pada saat yang sama, evaluasi seberapa aman boiler Anda. Hubungkan satu terminal penguji ke tabung, dan yang lainnya ke salah satu pin steker. Untuk perangkat arus sisa dan automata diferensial, arus operasi diatur ke 30 mA, mis. 0,03 A

Menurut rumus

kita mendapatkan

R \u003d 220/0,03 \u003d 7333,33 ohm.

Oleh karena itu, resistansi harus secara signifikan lebih besar dari 8 kOhm. Jika ini tidak terjadi, maka koil terisolasi dengan buruk, dan seiring waktu, karena perubahan suhu, resistansi isolasi akan semakin berkurang. Pengukuran resistansi serupa untuk elemen pemanas, jika dalam kondisi baik, kira-kira sama. Oleh karena itu, masalahnya ada pada skema kontrolnya, dan ini adalah masalah yang agak rumit yang hanya dapat ditangani oleh pengguna atau perwakilan layanan yang terlatih. Tapi nanti akan diketahui apa inti masalahnya, dan berapa biaya perbaikannya.

Jika kerusakan elemen pemanas itu sendiri jelas, itu dapat dibongkar dengan aman. Jika pemilik mesin memahami cara melakukan ini dan dapat membongkarnya, maka ia akan menghemat uang. Lebih baik membeli produk baru dalam kemasan aslinya. Perwakilan layanan yang tidak bermoral mungkin menyediakan produk bekas. Jika pengguna yakin dengan keberhasilan pemasangan sendiri pemanas baru, maka masuk akal untuk melakukannya. Tetapi setelah penggantian, perlu untuk memeriksa kekencangan gasket elemen pemanas.

Dan itu tidak mudah. Air disuplai ke mesin melalui katup yang terbuka hanya ketika terhubung ke listrik. Dan pada tahap verifikasi, hal ini tidak boleh dilakukan. Disarankan untuk memiringkan mesin ke arah penutup belakang yang dilepas sehingga paking pemanas terlihat dan dapat disentuh. Mesin dalam posisi ini terpasang dengan aman (harus diguncang maju mundur, dan harus stabil). Kemudian, dari sisi penutup, lebih banyak air panas dituangkan melalui selang. Dengan menjalankan kain kering di atas paking, kekencangan pemasangan diperiksa. Tetesan air pada serbet akan menunjukkan bahwa penyesuaian perlu dilakukan.

Dalam hal ini, air dari tangki harus dikeringkan secara maksimal melalui selang siphon dan mencoba untuk memperbaiki situasi. Jika tidak berhasil untuk kedua kalinya, kemungkinan besar, lebih tepat untuk memanggil master. Jika semuanya baik-baik saja dan serbet tetap kering, air dikeringkan, mesin diletakkan di lantai, kabel terhubung ke elemen pemanas, kemudian penutup belakang dipasang, diletakkan di tempatnya, menghubungkan semua yang diperlukan, dan check in operasi.

Untuk menghubungkan perlengkapan pipa ke jaringan pasokan air, pasokan air fleksibel digunakan. Ini diminati saat menghubungkan keran, pancuran, toilet, dan titik asupan air lainnya, dan sangat menyederhanakan proses pemasangan. Perpipaan fleksibel juga digunakan saat memasang peralatan gas. Ini berbeda dari perangkat serupa untuk air dalam teknologi manufaktur dan persyaratan keselamatan khusus.

Karakteristik dan jenis

Selang fleksibel untuk pipa ledeng adalah selang dengan panjang yang berbeda, terbuat dari karet sintetis yang tidak beracun. Karena elastisitas dan kelembutan bahan, ia dengan mudah mengambil posisi yang diinginkan dan memungkinkan pemasangan di tempat yang sulit dijangkau. Untuk melindungi selang fleksibel, lapisan penguat atas dirancang dalam bentuk jalinan, yang terbuat dari bahan-bahan berikut:

• aluminium. Model seperti itu tahan tidak lebih dari +80 ° C dan mempertahankan fungsionalitas selama 3 tahun. Dalam kelembaban tinggi, kepang aluminium rentan terhadap karat.
• Dari baja tahan karat. Berkat lapisan penguat ini, masa pakai pasokan air fleksibel setidaknya 10 tahun, dan Suhu maksimum media yang diangkut - +95 °C.
• Nilon. Jalinan semacam itu digunakan untuk pembuatan model bertulang yang dapat menahan suhu hingga +110 ° C dan dirancang untuk penggunaan intensif selama 15 tahun.

Pasangan nut-nut dan nut-nipple digunakan sebagai pengencang, yang terbuat dari kuningan atau baja tahan karat. Perangkat dengan berbagai indikator suhu yang diizinkan berbeda dalam warna kepang. Yang biru digunakan untuk menghubungkan ke pipa dengan air dingin, dan yang merah - ke air panas.

Saat memilih pasokan air, Anda perlu memperhatikan elastisitas, keandalan pengencang, dan tujuannya. Juga wajib memiliki sertifikat yang mengecualikan pelepasan komponen beracun oleh karet selama operasi.

Fitur koneksi gas

Saat menghubungkan kompor gas, kolom, dan jenis peralatan lainnya, koneksi fleksibel juga digunakan. Tidak seperti model untuk air, mereka memiliki kuning dan tidak diuji untuk keamanan lingkungan. Untuk pemasangan, fitting baja atau aluminium ujung digunakan. Membedakan jenis berikut perangkat untuk menghubungkan peralatan gas:

• Selang PVC diperkuat dengan benang poliester;
• karet sintetis dengan kepang stainless steel;
• bellow, dibuat dalam bentuk tabung stainless steel bergelombang.

Holding "Santekhkomplekt" menawarkan peralatan teknik, perlengkapan, pipa ledeng dan perlengkapan untuk koneksinya ke komunikasi. Bermacam-macam diwakili oleh produk dan bahan dari produsen asing dan domestik yang terkenal. Diskon berlaku untuk pembelian massal, dan kualitas produk dikonfirmasi oleh sertifikat standar. Untuk dukungan dan bantuan informasi, seorang manajer pribadi ditugaskan untuk setiap klien. Kemampuan untuk mengatur pengiriman di Moskow dan ke wilayah lain di Federasi Rusia memungkinkan Anda untuk dengan cepat menerima barang yang dibeli tanpa kesulitan.

Drainase adalah tindakan hidro-reklamasi untuk membuang kelebihan air tanah.

Jika air tidak meninggalkan wilayah situs untuk waktu yang lama, gleying tanah terjadi, jika semak dan pohon cepat menghilang (basah), sangat mendesak untuk mengambil tindakan dan mengeringkan situs.

Alasan untuk menggenangi tanah

Ada beberapa penyebab tanah tergenang air:

• struktur tanah liat berat dengan permeabilitas air yang buruk;
• aquiclude berupa lempung abu-abu-hijau dan merah-coklat terletak dekat dengan permukaan;
• terjadinya air tanah yang tinggi;
• faktor teknogenik (pembangunan jalan, jaringan pipa, berbagai fasilitas) yang menghambat drainase alami;
• pelanggaran keseimbangan air pembangunan sistem irigasi;
• area lanskap terletak di dataran rendah, balok, cekungan. Dalam hal ini, curah hujan dan aliran air dari tempat yang lebih tinggi memainkan peran penting.

Apa yang menyebabkan kelebihan kelembaban di tanah?

Anda melihat sendiri hasil dari fenomena ini - pohon dan semak mati. Mengapa ini terjadi?

• kandungan oksigen di tanah berkurang dan kandungan karbon dioksida meningkat, yang mengarah pada pelanggaran proses pertukaran udara, rezim air, dan nutrisi di tanah;
• kelaparan oksigen dari lapisan pembentuk akar terjadi, yang menyebabkan kematian akar tanaman;
• asupan unsur makro dan mikro oleh tanaman (nitrogen, fosfor, kalium, dll) terganggu, karena kelebihan air menyapu bentuk-bentuk elemen yang bergerak dari tanah, dan mereka menjadi tidak dapat diakses untuk asimilasi;
• ada pemecahan protein yang intensif dan, karenanya, proses pembusukan diaktifkan.

Tumbuhan dapat mengetahui pada tingkat apa air tanah terjadi

Perhatikan flora di daerah Anda. Spesies yang menghuninya akan memberi tahu Anda pada kedalaman berapa lapisan air tanah berada:

• air atas - di tempat ini yang terbaik adalah menggali reservoir;
• pada kedalaman hingga 0,5 m - tumbuh marigold, ekor kuda, varietas sedge - blister, holly, fox, rumput buluh Langsdorf;
• pada kedalaman 0,5 m hingga 1 m - meadowsweet, rumput kenari,;
• dari 1 m hingga 1,5 m - kondisi yang menguntungkan untuk fescue padang rumput, bluegrass, kacang tikus, peringkat;
• dari 1,5 m - rumput gandum, semanggi, apsintus, pisang raja.

Apa yang penting untuk diketahui saat merencanakan drainase lokasi

Setiap kelompok tanaman memiliki kebutuhan kelembabannya sendiri:

• dengan kedalaman air tanah 0,5 hingga 1 m, sayuran dan bunga tahunan dapat tumbuh di tempat tidur tinggi;
• kedalaman reservoir air hingga 1,5 m ditoleransi dengan baik oleh tanaman sayuran, sereal, semusim dan tanaman keras (bunga), hias dan semak buah, pohon di batang bawah kerdil;
• jika air tanah pada kedalaman lebih dari 2 m, Anda dapat menanam pohon buah-buahan;
• kedalaman air tanah yang optimal untuk Pertanian- dari 3,5 m.

Apakah Anda membutuhkan drainase situs?

Catat pengamatan Anda setidaknya untuk sementara waktu. Anda sendiri akan dapat memahami berapa banyak drainase yang dibutuhkan.

Mungkin masuk akal untuk mengalihkan air lelehan dan sedimen di sepanjang saluran bypass, dan tidak membiarkannya mengalir melalui situs Anda?

Mungkin perlu merancang dan melengkapi saluran pembuangan badai dan memperbaiki komposisi tanah, dan apakah ini cukup?

Atau apakah layak membuat sistem drainase hanya untuk buah dan pohon hias?

Jawaban yang tepat akan diberikan kepada Anda oleh seorang spesialis, yang sangat kami sarankan untuk dihubungi. Tetapi setelah membaca artikel ini, Anda akan mendapatkan kesadaran dalam hal ini.

Pada akhir tugas teknologi dan produksi yang terkait dengan pengaturan sistem saluran pembuangan di gedung apartemen, bangunan produksi, serta di rumah tangga pribadi, diperlukan untuk menguji sistem yang terlibat menggunakan metode tumpahan paksa. Tugas ini diterapkan untuk mengidentifikasi kemungkinan cacat atau pemasangan yang tidak tepat dari seluruh bagian saluran pembuangan yang terlibat dan tindakan pengujian saluran pembuangan internal dan sistem pembuangan akan menjadi bukti material dari pekerjaan pada penerimaan objek.

Pemeriksaan visual harus disertai dengan memasukkan laporan pengujian sistem saluran pembuangan dan pembuangan internal menurut SNIP, yang saat ini diwakili oleh peraturan saat ini dari lampiran seri D, yang sesuai dengan SP 73.13330.2012 "Sistem sanitasi internal dari gedung", baru-baru ini yang baru telah diterapkan versi kerja yang diperbarui menurut SNiP 3.05.01-85.