Оббивка сайдингом дерев'яного будинку своїми руками. Покрокова інструкція з самостійної обшивки будинку сайдингом, фото та відео

Обшивка фасадів та стін дерев'яних будинківздійснюється скоріше із необхідності, ніж забаганки домовласників.

Пояснюється це тим, що натуральне дерево відносно швидко втрачає зовнішній вигляд, внаслідок чого будівля починає вимагати реставрації.

Обшивка дерев'яного будинку сайдингом дозволяє вирішити цю проблему, додаючи можливість змінити дизайн фасаду та захистити стіни від зовнішніх впливів.

З чого розпочати роботи з обшивки

Насамперед, потрібно вибрати тип сайдингових панелей, які будуть використовувати як облицювальне покриття.

Вінілові панелі у різних колірних варіантах

Найчастіше обробка фасаду в даному випадку проводиться вініловим сайдингом. Вибір матеріалу облицювальних панелей обумовлений поєднанням їх міцності та легкості.

Легкий сайдинг не тиснутиме на конструкцію будівлі, внаслідок чого термін її служби не скоротиться. За рахунок міцності вінілового покриття дерев'яний будинок буде надійно захищений від атмосферних впливів, що значно продовжить термін його експлуатації.

Якби встановлювався важчий облицювальний матеріал, конструкція фасаду зажадала б додаткового зміцнення, а отже, і додаткових витрат.

Обшивку рекомендують встановлювати і на нові будинки - так вдасться надовго зберегти фасад у первозданному вигляді. Монтажні роботи щодо легко виконати своїми руками. Для цього достатньо знати технологію обшивки дерев'яного будинку сайдингом та поетапно дотримуватися запропонованої інструкції з встановлення.

Розрахунок необхідної кількості матеріалу та комплектуючі

Для розрахунку облицювання використовуються найпростіші формули

Після вибору відповідного типу облицювання, бажано прорахувати кількість необхідного матеріалу. можна з використанням декількох варіантів, кожен з яких має свої плюси та мінуси.

Оздоблення сайдингом дерев'яного будинку проводиться з використанням наступних комплектуючих:

Схематичне розташування додаткових елементів під час встановлення на будівлю

Існують і більш специфічні деталі:

Зливна планка - це альтернатива відливів для вікон;
iірокі J-профілі, або лиштва – встановлюються навколо вікон та дверних отворів, якщо вони знаходяться в одній і тій же площині зі стінами будівлі.

Нарешті, основним елементом будуть прості сайдингові панелі. Для розрахунку їх кількості існують два методи:

Обчислюється сумарна площа поверхні стін, на які встановлюватиметься сайдинг. З неї віднімається площа отворів для дверей та вікон. Отримане число ділиться на площу сайдингової панелі.
Для більшої економії матеріалу слід намалювати схему стін будівлі в певному масштабі. Далі на цій схемі малюємо сайдингові панелі, зменшені в такому ж масштабі, як і пропорції стін будівлі. Таким чином, ви побачите, які дрібні ділянки залишилися непокритими цілісними панелями – вони будуть заповнені обрізками.
Незважаючи на повне дотримання технології оздоблення дерев'яного будинку, можливо, що станеться пошкодження деяких панелей при монтажі. Щоб зважити на це, слід закупити виробів на 5-10% більше, ніж необхідно.

Крім основних складових оздоблювального матеріалу, знадобляться шурупи з оцинкованої сталі. Як правило, на 1 кв. м сайдинга потрібно 20 шурупів. Довжина кожного шурупа повинна становити 25 – 30 см. Обов'язково застосування шайб, щоб не пошкодити поверхню облицювання.

В принципі можна використовувати цвяхи з аналогічними характеристиками. Однак це не рекомендується робити, оскільки великий ризик пошкодити обшивку при забиванні цвяхів молотком.

До того ж, вимагає, щоб шурупи або цвяхи входили не до кінця - потрібно залишати тепловий зазор величиною 1 - 2 мм. Вкрутити шуруп на потрібну відстань набагато легше, ніж забити цвях, особливо якщо використовується автоматичний шуруповерт.

Підготовка перед обшивкою дерев'яного будинку

Перш ніж обшити свій дерев'яний будинок зовні, потрібно підготувати фасад до подальших робіт.

До списку підготовчих дій входять такі де монтажні роботи:

видалення рослин із фасаду;
видалення гілок дерев, які у майбутньому можуть перешкодити монтажу;
видалення або заміна прогнилих дощок та елементів каркасу старої обшивки;
видалення старої обшивки;
перевірка каркаса на вертикальність за допомогою рівня.

Оскільки вентильований фасад має на увазі наявність каркаса та додаткових захисних шарів, далі потрібно змонтувати саме їх.

Монтаж несучої конструкції під сайдинг

Роль каркаса, що несе, буде виконувати обрешітка, за допомогою якої кріпляться захисні шари і, власне, сам сайдинг.

Обрешітка виконана з металевих профілів

Якщо планується використовувати легкий вініловий сайдинг, як профілі цілком підійдуть CD-профілі, які зазвичай застосовують для гіпсокартону. Можна використовувати дерев'яні рейки розміром 60х40 мм, просочені антисептиком і мають залишкову вологість не більше 15-20%.

На першому етапі необхідно розмітити прямі лінії на поверхні фасаду так, щоб вийшов замкнутий контур. Важливо, щоб лінії не відхилялися від горизонталі або вертикалі – для цього використовується будівельний рівень. По нижній лінії встановлюватиметься стартова планка, від якої залежатиме орієнтація всієї обшивки.

Починаючи з кутів стін, за допомогою П-подібних кріплень встановлюються вертикальні напрямні. Рейки повинні щільно прилягати до стіни, тому якщо стіна в деяких місцях відхиляється від вертикалі, і між рейкою і стіною залишаються проміжки, потрібно підкладати в них щільний пінопласт або дерев'яні бруски.

У місцях, де в майбутньому планується встановлення на фасад додаткових конструкцій, Рейки повинні йти частіше - на відстані не більше 30-40 см. Більш часті напрямні встановлюються і поблизу віконних і дверних отворів. Приклад монтажу решетування перед оздобленням фасаду показаний на фото.

Вибір утеплювача та його встановлення

Для утеплення підійде далеко не будь-який теплоізолюючий матеріал. Варто також зауважити, що такі утеплювачі, як пінополістирол або пінопласт, потрібно буде підбирати в залежності від кроку стійок каркасу.

Використання мінеральної ватидозволяє уникнути подібних проблем, проте вартість її вища. Точна товщина теплоізолятора визначається за допомогою теплотехнічного розрахунку.

Укладання утеплювача проводиться суворо між напрямними каркасами.

Більшість домовласників перед тим, як обшити дерев'яний будинок сайдингом, напевно дізнаються, що сайдинг може не мати свій утеплюючий шар, тому установка утеплювача обов'язкова, якщо в регіоні бувають негативні температури.

Теплоізолюючий матеріал вкладають між рейками решетування. Окремі плити можна прикріплювати шурупами. Верхню частину утеплювача рекомендується закріпити тонкою рейкою.

Технологія обшивки фасаду та стін будинку

Фізичні властивості вінілу ускладнюють його обробку в холодну пору року, роблячи матеріал крихким.

Загальна схема пристрою облицювання на каркасі, що несе

Безпосередньо перед обшивкою матеріал не повинен бути нагрітий на сонці. Крім цього, слід враховувати такі моменти:

Теплові розширення повинні компенсуватися за допомогою залишення 5 мм зазорів між торцями панелей та елементами кріплення;
Якщо вирішено, що буде проводитися при негативній температурі, вищеописані проміжки повинні бути збільшені до 10 мм. Після настання теплої погоди матеріал розшириться і такі зазори значно зменшаться.
Щоб при низьких температурах не утворювалися щілини, елементи, що стикуються, накладаються з невеликим 2 см нахлестом.

Послідовність дій під час обшивки будинку сайдингом

Кутові кріплення для J-профілів виконуються таким чином:

Загальна схема встановлення додаткових елементів навколо віконних отворів

Насамперед встановлюються планки навколо отвору, орієнтовані під прямими кутами один щодо одного;
Середина верхнього профілю вирізується;
язичок, Що Утворився в результаті, потрібно відігнути під кутом строго 90 градусів до планки;
Аналогічну операцію слід здійснити з іншим аналогічним профілем;
Потім профілі вставляються один в одного, за допомогою пазів, що утворилися.

Після завершення монтажу аксесуарів приступають до кріплення звичайних сайдингових панелей. Після завершення робіт з обшивки, у точній частині фасаду закріплюється фінальна панель. Докладніше про те, що ви можете дізнатися у відповідній статті.

Дана технологія, хоч і коротко описує, як здійснюється обшивка сайдингом дерев'яного будинку - відео покаже вам все наочно.

Чітке дотримання всіх інструкцій дозволяє уникнути будь-яких огріхів та проблем. Правильно встановлений сайдинг не тільки оновить будинок та захистить його від навколишнього середовища, але й радуватиме вас протягом 30-40 років.

Сайдинг – велика група оздоблювальних матеріалів фасаду, назва яких походить від дерев'яної дошки, закріпленої на стіні певним чином. Принцип обшивки будинку сайдинг був запозичений у покрівлі, коли верхній елемент нависає над нижнім. Завдяки цьому основні матеріали були захищені від вивітрювання, вигоряння на сонці, а головне – від намокання. Дощова вода стікала по панелях, не потрапляючи до стіни. Зараз сайдинг використовують у навісних фасадах та для утеплення будинку.

Так виглядає будинок, обшитий класичним сайдингом, у США – на його історичній батьківщині

Види сайдингу

Можна назвати кілька видів матеріалів, які відносять до цієї категорії:

Класична дерев'яна дошка для фасаду, яку монтують внахлест одна над одною. Наразі такий спосіб обшивки застосовують рідко, а частіше використовують імітацію у вигляді профільованої дерев'яної вагонки для відділу фасаду – «американку».

Сучасний дерев'яний сайдинг. Панелі являють собою не масив, а пресовані волокна дерева, скріплені в'яжучими смолами. Структура нагадує щільну ДВП, захисне покриття – кілька шарів фарби.

Деревно-полімерні композити. Випускають компанії, які спеціалізуються з виробництва терасної дошки з ДПК. Склад зрозумілий з назви, панель роблять профільованою зі з'єднанням шип-паз або замком. Має найбільшу товщину серед сучасних варіантів сайдингу – понад 10 мм із урахуванням внутрішніх ребер жорсткості. Один з найдовговічніших варіантів, але коштує дорожче деяких видів натурального дерев'яного сайдингу.

Один із зразків профілю сучасного деревно-полімерного сайдингу

Цементний сайдинг для оздоблення будинку. Композитний матеріал, але як сполучний виступають не полімери, а цемент. Наповнювачем у цьому випадку служать волокна целюлози, які армують панель та забезпечують її міцність на злам. Має також більшу товщину – 8 мм.

Можна обшити будинок металевим сайдингом. Випускають алюмінієвий та сталевий. У другому випадку це оцинкований холоднокатаний профільований лист із декоративним полімерним покриттям або забарвленням. Товщина варіюється в межах 0,5-2 мм.

Зазвичай сайдинг буває «плоським», але металевий профіль може імітувати колоду.

Вініловий сайдинг для обшивки будинку. Найбільш популярний матеріал «Економ класу» для обробки фасаду. Випускається у двох варіантах використання – для цоколя чи для фасаду.

Цокольний сайдинг частіше роблять під цеглу чи камінь.

Примітка. Цокольні панелі випускають товстішими. Ними часто обшивають фасад, коли хочуть зробити облицювання стійкішим до механічних пошкоджень або створити ілюзію облицювання каменем.

Особливості вибору та вартість сайдингу

Якщо говорити про масовий попит, то багато хто прагне обшити будинок вініловим сайдингом. У нього чудова комбінація переваг: невелика ціна і хороші декоративні властивості, простий монтаж та догляд за поверхнею, маленька вага та висока стійкість до кліматичних факторів.

На другому місці дерев'яний сайдинг із масиву, якщо в цій категорії рахувати і дошку, і вагонку «американку» у всіх її модифікаціях. Звичайно, завдяки простій технології монтажу частіше використовують профільовані панелі. Це традиційний вид сайдингу для дерев'яного будинку чи котеджу в екологічно чистому районі.

Так виглядає профіль «американки»

Якщо хочуть отримати майже достовірну імітацію дерев'яної обшивки з великим терміном експлуатації, мінімальними витратами на догляд та ремонт, кращим вибором будуть композитні панелі. Особливо в тому випадку, якщо поряд із будинком тераса із ДПК. Вони відмінно переносять перепади температури, високу вологість і стійкі до несприятливих факторів навіть в умовах великого міста або близькості до дороги.

Обшивка будинку металевим сайдингом трапляється нечасто. Алюмінієвий профіль погано витримує механічні дії, що для малоповерхового будинку неминуче. Сталеві панелі міцні, але ціна у них вища, ніж у вінілових, а декоративні можливості такі самі. Довговічність визначається товщиною листа та властивостями захисно-декоративного покриття. Від сукупності цих чинників залежить ціна.

Цементний сайдинг використовують, якщо на першому місці стоїть вогнестійкість обробки. І це, мабуть, єдина перевага матеріалу. Важкий, досить тендітний при транспортуванні (попри армування) і складний у монтажі - він програє в популярності іншим видам.

Цементний сайдинг може повторити фактуру дерева, але він не такий простий у укладанні

Вартість квадратного метразалежить не лише від матеріалу. На ціну більший вплив багато факторів. І один із них – виробник та країна. Навіть вініловий сайдинг має розкид цін від 150 руб. до 600 руб. за 1 м2.

З дерев'яними панелямище складніше - наприклад, сосна і модрина відрізняються ціною в кілька разів, а є і дорожчі породи дерева. Плюс фабрична обробка, що покращує стійкість до високої вологості, але також суттєво збільшує вартість дошки. Наприклад, вітчизняна модрина коштує від 300 руб. за 1 м2, термообробка деревини вітчизняного виробника піднімає вартість у 2-3 рази, а імпортна термооброблена дошка коштує у 4-5 разів дорожче, ніж звичайний дерев'яний сайдинг.

Наочно про вибір сайдингу на відео:

Як розрахувати кількість

Є два простих методурозрахунку: за площею та за кількістю панелей.

Перший метод:

Обчислюють площі площин, що обшиваються. Для зручності розрахунку поверхню зі складною геометрією розбивають на прості фігури.

З отриманої суми віднімають площі віконних та дверних отворів.

Помножують результат на поправний коефіцієнт, що враховує відходи на обрізування. Для найпростіших площин його приймають рівним 1.07-1.1, для складних – 1.15.

Ділять на корисну (не загальну!) площу однієї панелі.

Округлюють результат до цілого числа, і одержують кількість сайдінгових панелей для установки із запасом.

Наочно розрахунки на відео:

Другий спосіб зручний тільки для «простих фігур» площин фасаду або цоколя. У цьому випадку кожну наступну площину розраховують із поправкою на можливе використання обрізків від попередньої. Методика розрахунку для «глухої» стіни така:

Вимірюють висоту стіни, поділяють її на корисну висоту панелі. Округлюють до цілого числа.

Вимірюють довжину стінки, ділять на довжину панелі. Якщо після коми виходить 5 і більше округляють у більшу сторону, менше 5 – меншу.

Отримані результати перемножують.

При округленні у велику сторону це буде необхідна кількість панелей сайдинга. Якщо другу цифру округляли у менший бік, то розраховують скільки потрібно докупити сайдинга, щоб наростити кожну смугу завдовжки.

При визначенні кількості смуг для стін з отворами, площини між кутами та межами отворів розраховують окремо від «глухих» ділянок.

Розрахунок додаткових профілів проводять для кожного виду індивідуально, залежно від розмірів ділянок, де їх використовують.

Найбільш поширені види додаткових профілів

Підготовчий етап

Облицювання з використанням решетування не вимагає вирівнювання поверхні до «ідеального» стану. Але це не означає, що стіни не потрібно підготувати до проведення робіт. Тим більше, коли обшивка сайдингом є лише частиною загальних заходів щодо монтажу навісного фасаду з утепленням.

Тому необхідно очистити поверхню від старих оздоблювальних матеріалів, зняти навісні елементи інженерних комунікацій, прибрати вивіски та світильники, демонтувати відливи та козирки. Фасад має бути повністю вільним.

Якщо фасад оштукатурений, то його необхідно зачистити від ділянок, що обсипаються, загрунтувати і при необхідності вирівняти розчином.

Стару штукатурку зачистити іноді непросто

Цегляні стіни необхідно перевірити на наявність тріщин, з'ясувати їх характер, усунути причини та закласти ремонтним складом.

Стіни будинку, який збудовано давно, треба перевірити на поразку грибком та мохами. Особливо це актуально для цоколя, першого поверху та району козирків на північній стороні або у «суцільній» тіні.

Від складу робіт з підготовки поверхонь до обшивки залежить чи можна проводити облицювання взимку. Обшивка дерев'яного будинку металевим сайдингом або вініловим та ДПК може проводитись і взимку, якщо будинок новий. Якщо потрібно проведення «мокрих» ремонтних робіт з розчинами та рідкими складами – не можна.

І звичайно, не можна взимку монтувати цементний сайдинг під фарбування та дерев'яний без фабричного захисного оброблення спеціальними складами.

Матеріали обрешітки та інструменти для монтажу

Обрешітка може бути зроблена з дерев'яних брусків або металевого профілю.

Брус легше в припасуванні, до нього простіше кріпити сайдинг, він не служить містком холоду між облицюванням та стіною, не змінює геометрії при перепадах температури. Але дерево погано переносить високу вологість. Тому брус має бути витриманим (сухим) та обробленим антисептиком.

Монтаж сайдинга на дерев'яні латочки на видіно:

З металевим профілем працювати складніше, у нього висока міцність та довговічність (якщо він оцинкований). Єдиний експлуатаційний недолік – висока теплопровідність. Тому кронштейни, що несуть, треба монтувати до стіни через теплоізоляційні прокладки.

Для монтажу решетування та сайдингу необхідні:

набір інструментів для розмітки та контролю рівня;

ножівка по металу або по дереву (залежить від матеріалу сайдингу та решетування);

ножиці по металу для припасування панелей (для металевого сайдинга);

перфоратор або дриль (залежить від матеріалу стін та цоколя);

молоток, плоскогубці, викрутки або шуруповерт із насадками під головку металовиробу;

мотузка, крейда для розмітки;

драбини, сходи, ліси.

Наочно про монтаж металевого каркаса для сайдингу на відео:

Загальні принципи обшивки вініловим чи металевим сайдингом.

Щоб мати уявлення, як правильно обшити будинок сайдингом, достатньо знати загальні принципимонтажу:

Облицювання відбувається за принципом заповнення панелями контуру з додаткових профілів.

Монтують решетування з кроком розкладки вертикальних прогонів 250-300 мм.

Роблять розмітку для стартової планки, від правильної установки якої багато в чому залежить якість обшивки.

Спочатку відбивають лінію кріплення відливу. Якщо обшивають весь фасад по периметру, вона повинна зійтися «у крапку».

Лінія кріплення стартової планки коштує вище відливу плюс зазор для компенсації температурного розширення.

Монтаж до решетування відливу, стартової планки та всіх деталей обшивки відбувається за загальними правилами:

кріплення має розташовуватися строго вертикально щодо обрешітки;

головка кріплення повинна бути посередині перфорованого отвору (крім верхнього кріплення кутових профілів);

закручують шурупи або вбивають цвяхи не до кінця, а залишають зазор між головкою і поверхнею деталі близько 1 мм.

Монтаж першої смуги сайдинга, що несе

Після стартової планки кріплять кутові профілі, провівши їх по вертикалі на верхній точці кріплення. Монтують навколо отворів навколовіконні планки або J профіль. Закінчують "обрамлення" контуру фінішною планкою або J профілем.

Монтаж першої панелі починають із фіксації у замку стартової планки. Перед тим як закріпити до решетування, виставляють між торцем сайдинга та кутовим профілем температурний зазор. Його величина залежить від пори року, коли проводять роботи, та довгі панелі. Взимку – близько 12 мм на 4 м довжини, влітку – вдвічі менше.

Сайдинг збільшують у довжину або внахлест на 20-25 мм (підрізавши перфорацію нижньої панелі), або через з'єднувальний профіль з внутрішнім зазором по кожному торцю як в кутовому профілі.

Кожні 5-6 рядів контролюють рівень.

Приклад монтажу металевого сайдингу

Особливості обшивки дерев'яного будинку

При обшивці дерев'яного будинку сайдинг необхідно враховувати особливості матеріалів:

оздоблення фасаду, як і внутрішні роботи, треба починати після усадки будинку;

для решетування бажано використовувати дерев'яний брус (витриманий та оброблений антисептиком);

обов'язкове оброблення антисептиком поверхні стін, оскільки після монтажу обшивки неможливо проконтролювати стан деревини та своєчасно провести профілактику уражених грибком місць;

для додаткового захисту можна укласти гідроізоляційну мембрану;

навіть якщо стіни рівні, а монтаж сайдинга проводять без утеплення, панелі не можна кріпити до стіни – для правильної експлуатації дерева необхідний зазор, який створює решетування.

Обшивка дерев'яного будинку

Простота монтажу сайдинга не виключає уважності та акуратності під час проведення робіт. Помилка при встановленні стартового профілю, «перетягнуте» або неправильно встановлене в отвір кріплення, недотримання рекомендацій за величиною температурного зазору – все це може призвести до важких наслідків для обшивки, які усунути буде не так просто.

Дерев'яний будинок відрізняється багатьма позитивними якостями, Головне з яких – екологічна безпека. Однак існує низка несприятливих факторів, які викликають у натуральній деревині розвиток біологічних поразок. Цвіль, грибок та гниль атакують деревину за впливу атмосферних опадів. Знизити ризик руйнування дерев'яного будинку від гнилі та грибка, а також влаштувати надійне утеплення будівлі зовні допоможе обшивка сайдингом. Ця стаття допоможе дізнатися, як обшити будинок своїми руками сайдингом. Відео та фото з обшивки сайдингом – на допомогу майстру.

Навіщо обшивати дерев'яний будинок сайдингом?

Будинки з натурального дерева дбайливі господарі обробляють сайдингом з наступних причин:

Види сайдингу для оздоблення дерев'яних будівель

Для обробки дерев'яних будов прийнято використовувати класичні типи сайдинга: пластиковий або металевий, цокольний пояс допускається обробляти обшивкою, стилізованою під камінь. Існують різновиди обшивальних панелей із цінних порід дерева та природного каменю.

Усі види сайдингу характеризуються стійкістю до дії вологи, ультрафіолетового випромінювання, низьких температур. Облицювальний матеріал з вінілу та металу має значну міцність, довговічність, привабливий дизайн, легко монтується без застосування унікальних інструментів. За умови невеликого досвіду монтаж сайдинга може виконати навіть некваліфікований споживач. Оздоблювальні плити екологічно безпечні і мають високі протипожежні якості.

Вибір матеріалу обшивки залежить від смаку та запитів господаря споруди, а також від проектних параметрів споруди, умов експлуатації будівлі, стану основних несучих конструкцій. Фундаментальність і ґрунтовність надають зовнішньому оздобленню будинку кам'яні та дерев'яні поверхні. Звичайно, такий сайдинг відрізняється високою вартістю, але облицьовані поверхні не потребують щорічного оздоблення, можуть експлуатуватися без вкладення коштів на ремонт довгі роки. Однак камінь має значну вагу, тому не можна облицьовувати таким сайдингом легкі і старі будівлі, зміцнення яких не передбачається при виконанні оздоблювальних робіт.

Найбільш поширеним варіантом є використання пластикового облицювального матеріалу. Сайдинг із пластикучудово підходить для облицювання об'єктів малоповерхового та багатоповерхового будівництва. Смуги із полівінілхлориду мають замкову систему, яка при складанні фіксується в один клік. Край має перфорований край для закріплення за допомогою спеціального кріплення. Високий ступінь зносостійкості, міцність, довговічність, стійкість до впливу вологи та ультрафіолету – критерії вибору пластикового сайдингу для облицювальних робіт фасаду будь-якої будівлі.

Металевий сайдингміцніший, ніж вінілові аналоги. Підходить для облицювання будь-яких поверхонь, у тому числі на об'єктах промислового призначення. Промисловість випускає сталевий та оцинкований облицювальний матеріал, а також алюмінієвий сайдинг. Смуги металевого облицювання не піддаються руйнуванням від впливу вологи, ультрафіолетових променів та незначних механічних навантажень.

Матеріальні ресурси та інструменти для облицювальних робіт

Для якісного виконання робіт із зовнішнього облицювання будівлі потрібно використовувати спеціальні інструменти:

болгарка;
шуруповерт;
перфоратор;
вимірювальні інструменти;
молоток;

ножиці з різання металу;
викрутки;
кріпильні металовироби.

При виконанні робіт власними силами легко придбати всі необхідні пристрої у будь-якому супермаркеті будівельних матеріалів.

Порада! Найкраще купувати кріплення для монтажу облицювальних панелей з оцинкованої сталі або алюмінію. Такі металовироби відрізняються високою міцністю, надійністю, не руйнуються від іржі.

Матеріали, необхідні при виконанні облицювання фасаду:

сайдинг;
зовнішні та внутрішні куточки;
стартові та фінішні планки;
планки кріплення віконних отворів;
J та Н-профілі.

Розрахунок потреби зовнішніх куточків: виміряти довжину всіх зовнішніх кутів будівлі і поділити на 3 (виробники випускають зовнішні куточки довжиною 3 м).

Порада! Необхідно передбачити пріоритетне застосування тільки цілих куточків, уникаючи монтування у зовнішніх кутах коротких відрізків.

Для розрахунку внутрішніх куточків потрібно провести виміри внутрішніх кутів будівлі, результат розділити на 3. Розрахунок потреби у стартових планках: виконують попередні проміри довжини будинку крім суми довжин прорізів. Стартові планки випускаються довжиною 3,8 м. J-профіль використовується при монтажі сайдингу в місцях стикування прибудинкових споруд. Панелі сайдига між собою кріплять за допомогою H-профілю. Простір біля вікон зміцнюють спеціальними планками для монтажу біля вікон. Фінішні планки допомагають зміцнити сайдинг у районі з'єднання з дахом.

Секрети монтажу облицювальних панелей

Облицювальні панелі укладають за попередньо прокладеним решетуванням з дерева або металу. Укладаючи сайдинг по решету, варто залишити зазор приблизно 2 мм. При коливаннях температур матеріал піддається стиску чи розширенню, тому слід передбачити достатній зазор. При укладанні панелей "внахлест" зазор повинен становити не менше 6 мм.

Вимоги до саморізів: короткі, оцинковані елементи кріплення з округлою головкою і відсутністю бура на кінці гвинтової частини. Можливе застосування цвяхів по толю.

Порада! Розкрій матеріалу варто проводити при необхідності.

Підготовчі роботи при облаштуванні облицювання слід спочатку виконати на стінових поверхнях. Попередньо стіни повинні бути очищені від бруду та пилу, старих облицювальних матеріалів. Очищені поверхні обробляють ґрунтовкою глибокого проникнення з антисептичними властивостями.

Порада! Перед укладанням сайдинга з поверхні стін слід видалити плями плісняви, осередки грибкових поразок.

Наступним етапом підготовчих робіт є влаштування гідроізоляційного шару під решетування. Закріплення гідроізоляції здійснюється безпосередньо до стін будівлі, що необхідно для наявності вентиляційних зазорів.

Встановлення решетування виконується з металевих або дерев'яних деталей. Металеві або дерев'яні (50х80 мм) планки монтують по стінах будівлі з кроком 30 - 40 мм. Дерев'яні деталі прибивають до стін цвяхами завдовжки до 100 мм. Для надійного закріплення облицювання монтується вертикальний та горизонтальний каркаси.

Порада! По готовій решітці можна розпочинати монтаж панелей облицювання, при цьому настилку слід починати від кута будівлі.

Фасад дерев'яного будинку можна утеплити, ці роботи поєднують з роботами з облицювання. Для утеплення стін використовують мінеральну вату, мати з базальтового волокна, пінопласт, піноплекс. Утеплювач укладають у простір між профілями, при цьому слід передбачити зазор між панелями сайдинга і матами, що утеплюють, в 1-3 см. Шар утеплювача по зовнішній поверхні прокладається гідроізоляційним матеріалом – ізоспаном.

Ознайомитися з тонкощами пристрою облицювання дерев'яного будинку можна, подивившись відео до цієї статті, в якому детально показані основні прийоми укладання фасадних плит, обрешітки і технологія укладання і кріплення ізоляційного матеріалу.

Технологія обшивки сайдингом: відео

Оздоблення сайдингом дерев'яного будинку: фото

Відмінним варіантом для виконання зовнішнього оздоблення будинку стане встановлення сайдингу. Цей матеріал добре переносить атмосферну дію та інші зовнішні подразники, тим самим захищаючи дерево від негативного впливу. Крім того, будинок покритий сайдингом набуває привабливого зовнішнього вигляду і стає більш презентабельним. Технологію обробки дерев'яного будинку сайдинг розглянемо далі.

Оздоблення сайдингом дерев'яного будинку: особливості та переваги матеріалу

Сайдинг як оздоблювальний матеріал набув широкого поширення серед власників приватних будинків. Це пояснюється, перш за все, його доступною вартістю та швидкістю виконання монтажних робіт.

Раніше для оздоблення фасадів використовували виключно натуральні матеріали, зараз же ринок оздоблювального призначення пропонує чудові варіанти у вигляді дерева, металу, вінілу, які лежать в основі сайдингу.

Застосування дерев'яного компонента найнижче, оскільки його виготовлення знадобиться найбільше коштів. Крім того, такий тип сайдингу має найбільшу кількість недоліків. Хоча дерев'яний сайдинг і відрізняється екологічною безпекою, він потребує постійного догляду, фарбування ремонту, заміни зношених частин. Сайдинг з дерева має низький рівень пожежної безпеки та невисокий термін експлуатації.

Не рекомендується встановлювати металевий сайдінг на дерев'яний будинок. Даний тип сайдингу найбільше підходить для обшивки виробничих та складських приміщень. Серед переваг металевого сайдингу слід виділити:

високу міцність;
тривалість експлуатації;
різноманітність кольорів та їх відтінків;
пожежна безпека.

Хоча металевий сайдингпрактично нестійкий перед корозією, крім того, він сильно навантажує конструкцію будівлі через занадто велику вагу.

Цокольний різновид сайдинга є найновішим його видом. Дані панелі забезпечують додатковий захист нижньої частини будинку від вологи та атмосферного впливу. На вигляд дана обшивка схожа з кам'яною або цегляною кладкою. Такий сайдинг робить будинок більш вишуканим та доповненим.

Найбільш поширений варіант обробки житлових будинків- Вініловий сайдинг. Такі панелі складаються з двошарової структури. Перший шар захищає матеріал, а другий забезпечує захист його фізичних характеристик.

Серед переваг вінілового сайдингу зазначимо:

тривалість експлуатації понад 45 років;
відсутність необхідності у додатковому догляді та обробці;
монтаж на поверхні будь-якого типу;
стійкість перед корозією та гниттям;
пожежна безпека.

Починати обробку будь-якого будинку за допомогою сайдинга слід з підрахунку необхідної кількостіматеріалу. Для виконання цього завдання існує два варіанти:

самостійні розрахунки з урахуванням рекомендацій з Інтернету або покладаючись на власні зусилля;
звернення до фахівців, які допоможуть розрахувати потрібну кількість панелей та додаткових матеріалів.

Оздоблення сайдингом дерев'яного будинку фото та технологія

Існує два основних етапи роботи над оздобленням дерев'яного будинку за допомогою сайдингу, які включають:

монтажні роботи з облаштування каркасу;
обшивку сайдингом.

Обрешітка монтується в тому випадку, якщо на стінах є великі перепади і вони відрізняються нерівністю. Крім того, якщо будинок має раніше встановлену обшивку, то споруда каркасу також є обов'язковою. Хоча спочатку потрібно подбати про видалення старого покриття.

Для виготовлення каркаса застосовують дошки або планки, виготовлені з дерева. Напрямні мають перпендикулярне розташування по відношенню до сайдингу, інтервал між установкою рейок - 400 мм. За бажанням, у просторі між сайдингом та каркасом роблять установку тепло- та звукоізоляції.

Процедура монтажу включає такі дії:

не проводьте роботи відразу після будівництва дерев'яного будинку, тому що йому знадобиться деякий час для усадки;
для того, щоб кріпити панелі до будинку, переважно використовувати алюмінієві цвяхи діаметр яких становить 3 мм, а довжина 20 мм;
починайте монтаж сайдингу із центральної частини будівлі;
щоб нарізати матеріал, скористайтеся електричною пилкою;
не кріпіть сайдинг впритул до стіни будинку;
через кожні п'ять рядів перевіряйте конструкцію на рівність за допомогою рівня.

Оздоблення дерев'яного будинку зовні сайдингом: комплектація матеріалів

Для роботи знадобиться наявність:

болгарки чи електропили;
ножиць, що мають невеликі зуби;
молотка;
шуруповерт;
вимірювальної рулетки;
рівня;
косинця;
сходи.

Оздоблення сайдингом дерев'яного будинку, вимагає наявності:

планок фінішного призначення;
софітів;
фасок;
окантувальних планок;
наличників;
сполучних планок;
зовнішніх та внутрішніх кутових елементів;
навісних та початкових планок;
безпосередньо панелей.

При покупці сайдинга до нього в комплектацію входять всі ці елементи, що дозволяють виконати монтажні роботи самостійно.

Перед покупкою замовник вказує тип будівлі, його площу, форму та конфігурацію, а спеціалісти комплектують матеріали, необхідними елементами.

Серед основних комплектуючих слід виділити:

використання зовнішніх кутів дозволяє облаштувати зовнішню частину будівлі, по висоті дані елементи налічують близько трьох метрів, якщо будівля одноповерхова і її висота не більше трьох метрів, то рекомендується використовувати цільний кут, інакше проводиться монтаж окремих фрагментів;
розрахунок внутрішніх кутів проводиться також при обробці за допомогою сайдинга карнизних ділянок, то з'єднання стіни з ним також обробляється за допомогою внутрішніх кутів, в іншому випадку, на цій ділянці проводиться установка планки фінішного призначення;
крім того, обробка сайдингом передбачає використання матеріалів таких як дошка, що захищає від вітру та софіти;
для розрахунку стартової планки слід від загального периметра будинку забрати ширину отворів для вікон та дверей;
J-профілі дозволяють облаштувати ділянки різні за висотою або мають перепади;
для обшивки віконних отворів використовується віконна планка, при її виборі краще беріть матеріал із запасом, щоб уникнути появи занадто великих стиків;
встановлення відливів або зливної планки здійснюється по периметру всієї будівлі;
якщо будинок має довжину понад 366 см, панелі з'єднуються між собою спеціальними Н-профілями;
для розрахунку потрібної кількості матеріалів використовуйте таку формулу: помножте величину загальної площі всіх стін без площі отворів віконного та дверного призначення на площу сайдингу та на десять роцентів для компенсації стиків тощо;
найкращим варіантом стане використання алюмінієвих цвяхів або оцинкованих шурупів.

Як обшити дерев'яний будинок сайдингом: підготовчий етап

Проведення підготовчих робіт є обов'язковим процесом перед оздобленням дерев'яної будівлі. Для початку в будинку проводиться демонтаж всіх вікон, дверей, ґрат або наличників. Якщо раніше виконувалися оздоблювальні роботиз монтажу інших покриттів, то їх слід позбутися.

Спочатку монтується решетування. Існує два її варіанти:

дерев'яна;
металева.

Безпосередньо до дерев'яний будиноккраще встановити решетування виконане також з дерева. Товщина рейок для спорудження каркасу має бути приблизно 600х400 мм, а залишкова вологість – 16-20%. Крім того, рейки попередньо обробляють за допомогою антисептичного розчину та просушують.

Будівельний рівень та рулетка допоможуть розмітити лінії для фіксації рейок. У результаті площа повинна мати вигляд замкнутого контуру. Після вимірювання відстані кутових частин будинку та цоколя споруджується ще один контур, яким буде проходити перша рейка. При її відхиленні відбудеться перекіс всієї конструкції. Тому розрахунки та розмітка повинні проводитися з особливою уважністю.

П-подібні кріплення допоможуть закріпити напрямні вертикального типу. Усі роботи починаються з кута. Планки повинні щільно прилягати до стіни, для цього під них підкладають пінопласт або дерев'яні бруски. Інтервал між рейками від 300 мм до 400 мм. Якщо ж на поверхні сайдинга планується встановлення ламп або інших предметів, що забезпечують додаткове навантаження, слід на цих ділянках складати більше рейок.

Вертикальні напрямні між собою не з'єднуються, тому що в місцях між ними відбувається природна вентиляція. В іншому випадку з'явиться конденсат і дерево почне руйнуватися під впливом грибка або плісняви.

Наступний етап передбачає проведення робіт із встановлення гідроізоляції та утеплення. У дерев'яних будинках гідроізоляція встановлюється в обов'язковому порядку. Найбільш оптимальним варіантомдля виконання цих робіт стане використання вітровологозахисної мембрани. За відсутності необхідності в утепленні фіксація плівки здійснюється на поверхні стіни. Таким чином, зберігається інтервал для вентиляції сайдинга.

Якщо ж планується встановлення шару теплоізолятора, то спочатку укладається теплоізолятор, а на нього вже гідроізоляція. Далі проводиться створення ще одного решетування, яке супроводжує вентиляції.

Відмінним варіантом утеплювача стануть плити на основі скловолокна, базальтової або мінеральної вати. Можливий варіант використання пінопласту. Врахуйте, що щільність утеплювача має бути високому рівні. На утеплювач укладається дифузійна мембрана, що фіксується на поверхні за допомогою степлера.

Процедура обшивки сайдингом дерев'яного будинку

Установка сайдингу починається з монтажу цокольних водовідливів. Вони кріпляться у попередньо розмічених місцях. Ця конструкція має певну жорсткість, тому її фіксація досить проста.

Далі встановлюються кутові профілі. Врахуйте, що їх фіксація зверху за допомогою шурупів повинна бути досить жорсткою. Наступні шурупи вкручують у профілі в середню їх частину. За потреби довжина нарощується поступово. Верхня частина профілю накладається на нижній з нахлестом, в 3-4 см. Далі проводиться установка лінії водовідливу, на якій закріплюється стартова планка. Вона розташовується на п'ять міліметрів вище ніж нижня ділянка кутових профілів.

По периметру віконних прорізів проводиться фіксація віконних профілів, у цьому внутрішня частина профілю повинна бути на 2 см вище, ніж зовнішня. Для обробки дверей використовується J-профіль. Кутові ділянки запилюються під кутом 45 градусів, для більш надійного кріплення. Верхній профіль укладається зверху на бічний.

Якщо планується вертикальна установка Н-профілю, то їх фіксації потрібно скористатися рівнем. Між ними залишається зазор, 4-7 мм, перед карнизом та цоколем. Це допоможе запобігти процедурі вигинання планок у процесі їх розширення. На даху провадиться монтаж фінішної планки.

Наступний етап передбачає монтаж самих панелей. Перший їхній ряд фіксується на поверхні стартової планки. Дана операція проводиться досить просто, після того як буде чутно клацання, в нижній частині, за допомогою саморізів закріплюється верхня частина панелей. Інтервал між шурупами 400 мм. Встановлення наступних панелей здійснюється також. Не закріплюйте сайдинг занадто жорстко, він повинен вільно прилягати до решетування. Верхня ділянка закінчується планкою фінішного призначення. Спочатку встановлюється планка, а вже в ній монтується панель. В результаті установки панелі має бути чути таке ж клацання, як і при монтажі першого ряду.

1. Не фіксуйте сайдинг на решітці занадто жорстко, оскільки цей матеріал здатний розширюватися під впливом високої температуриі звужуватися при морозі. Довжина матеріалу зменшується або збільшується на 1%, якщо ж зафіксувати його занадто жорстко, існує ризик псування сайдинга. Кріплення ні в якому разі не проходять через панелі, а лише через спеціальні отвори. Між капелюхом шурупа та пластиною сайдинга залишається мінімальний зазор в один міліметр.

2. Між планкою і профілем напрямного типу в обов'язковому порядку повинен бути зазор в 1 см, для того, щоб уникнути вигинання сайдинга в процесі його теплового розширення. Якщо обшивка ведеться в спеку, то забезпечте захист сайдинга від потрапляння прямих сонячних променів.

3. Роботи з монтажу сайдинга проводяться і взимку, і влітку. Однак, якщо температура повітря нижче, ніж -11 градусів, слід для розрізання матеріалу скористатися болгаркою, інакше існує ризик його розтріскування.

Оздоблення дерев'яного будинку сайдингом відео:

Сайдинг – будівельний матеріал, що дозволяє швидко, з невеликими витратами праці та грошей надати приватному будинку привабливий зовнішній вигляд. Обшивка сайдингом застосовується найбільше для відновлення старих, але ще цілком добротних будівель, див. рис. Монтаж сайдингу технологічно дуже простий, не вимагає ретельної підготовки поверхні, складних робочих навичок і спеціального інструменту.

Разом про те вартість робіт з обшивці найманою бригадою становить 50-60% вартості матеріалу, що становитиме вдома середніх розмірів щонайменше 12 000 крб. економії у разі самостійного виконання. Сам же робочий процес у людини, яка вміє дещо майструвати, але за сайдинг, що взялася вперше, займає 5-12 робочих днів.

Крім того, обробка будинку сайдингом вже сама по собі помітно його утеплює. І з роботами з обшивки можна (і рекомендується) поєднати. Воно при цьому суттєво спрощується та здешевлюється без погіршення ефективності. При самостійній обшивці сайдингом з одночасним утепленням загальна вартість робіт падає щонайменше удвічі, витрата палива на опалення взимку скорочується на 25-35% у середніх широтах, а витрата електрики на кондиціювання влітку – на 15-20%. Підніміть свої торішні витрати за цими статтями бюджету, прикиньте економію в грошах - вагоміших аргументів на користь облагородження будинку сайдингом своїми руками наводити, мабуть, і не доведеться.

Звідки він узявся?

Siding у перекладі означає…тес. Так, та ті самі витримані обрізні в розмір і стругані по профілю дерев'яні дошки, що накладаються на поверхню, що обшивається, або каркас внакрою, ялинкою. Спочатку обшивка накрий застосовувалася в суднобудуванні; виконані за цією технологією прогулянкові човни-фофани подекуди можна зустріти досі.

Придумали обшивку вкрай чи то вікінги, чи наші помори, тепер уже не розбереш. І тим і іншим були потрібні міцні, легкі, довговічні і не потребують частого ремонту судна, придатні для плавання серед льодів. У державах, флоти яких ходили в низькі широти, обшивка суден не прижилася, а потім і зовсім забулася - вона надзвичайно схильна до обростання.

Північні ж народи незабаром, задля економії дефіцитної за Полярним колом деревини, більшої міцності та стійкості будівель почали обшивати тесом та будинки. Це дозволило швидше будуватися нових місцях, тому тесовые будівлі були особливо у ходу російських першопрохідників. Англосакси познайомилися з ними в Канаді та на Алясці, що була тоді російським володінням. Загалом наших співвітчизників в Америці жило багато; на карті на південь до Сан-Фрациско та на схід до Детройту є назви Форт Російська, Рашн-Пойнт і т.п.

Практичним і з розвиненою інженерною жилкою американцям сайдинг дуже сподобався, і тісові приватні будинки там поширилися широко, хоча самі ковбої з Дикого Заходу навряд чи підозрювали, що споруди в їхніх мережах зведені за російською технологією. У наші дні сайдинг роблять із сучасних конструкційних матеріалів; деталі з'єднуються замками-засувками. Це позбавило сайдингову обшивку єдиної нестачі її прародительки – обов'язкової конопатки швів, яку щороку потрібно було замінювати.

Навіщо ця стаття?

До кожної партії сайдингових панелей (дощ) та фасонних кріпильних елементів до них – доборів – обов'язково додається докладна інструкціязі збирання покриття. Продавці, як правило, при покупці дають безкоштовну копію, та й в інтернеті матеріалів на цю тему достатньо.

Але в інструкції всього не передбачиш, завжди знаходяться нюанси, нехтування якими може ускладнити роботу і погіршити її якість, хоча сайдинг загалом терпимий до дрібних відхилень від технології монтажу. З іншого боку, ці дрібні відхилення можна, залежно від конкретних умов, допускати свідомо заради спрощення та здешевлення роботи. Ось про такі тонкощі і піде далі мова.

Як обшивають сайдингом?

По складання сайдинга своїми руками матеріалів багато, але в них якось втрачається типова схема обшивки, що рекомендується провідними виробниками, див. рис. справа:

На стіну накладається.
Монтується перша (дистанційні планки) під утеплення.
Накладається утеплювач у два шари.
Поверх нього монтується друга решетування.
Монтується сайдинг.

Скажімо одразу – так майже ніхто ніколи не робить, надто складно та дорого. Чому ж рекомендують? У розрахунку на найгірший випадок виконання – утеплення мінватою. Щоб вона зовні відразу ж не відмокла, не спалася і не перестала що-небудь утеплювати, потрібні вентиляційні зазори з обох боків утеплювача, а його шари необхідно накладати зі зсувом плит.

Утеплення під сайдингом найчастіше роблять із пінополістиролу. Причому, оскільки воно досить захищене від негоди і Сонця власне обшивкою і не навантажене штукатуркою, можна пустити в справу не дорогий ЕППС, а найдешевший пакувальний. Пристрій даної спрощеної обшивки передбачає утеплення саме їм.

Відео: про обшивку сайдингом на прикладі старого будинку

Підготовка до обшивки

Складних та/або трудомістких робіт для підготовки до обшивки сайдингом не потрібно. Достатньо зовнішнього огляду будівлі та кількох вимірів, на які піде часу не більше половини дня. Можливо, доведеться при цьому «обтюкати» обушком напливи розчину кладки, вбити цвяхи, що стирчать, і усунути інші дрібні, понад 6 мм заввишки, виступи.

Огляд

В ході огляду будинку насамперед визначають довгою рівною рейкою та шнуром/рулеткою загальну нерівність площин та ліній: стін, постаменту цоколя, кутів, причелін карнизів, звисів даху, віспа фронтону, віконних отворів. Вона не повинна перевищувати 12 мм у всій площині/лінії або 6 мм локально.

Тобто, якщо, наприклад, стіна виявилася не прямокутником, а ромбом чи трапецією, то різниця її діагоналей має перевищувати 12 мм. І та сама різниця діагоналей для віконних/дверних отворів повинна бути не більше 6 мм. Загальний горб або западина стіни або прогин фронтону/карнизу/цоколя також повинні бути не більше 12 мм тощо. Установка сайдинга допускається на будівлі, що трохи нахилилися, але в цілому зберігають свою прямокутність.

Далі перевіряють рівнем та схилом перпендикулярність/горизонтальність ліній та кутів щодо цоколя та поверхні ґрунту. Загальний нахил будівлі від просідання не повинен бути більше 25 мм з будь-якої сторони. Як правило, такий його нахил виявляє себе на попередньому етапі ревізії неприпустимими прогинами / просідками. Якщо так, про сайдінг можна поки не думати – будівля як мінімум передаварійна, потрібна капітальний ремонт. Встановлена обшивка все одно скоро піде коробитися і витріщатися.

Вибір решетування

Обрешітка під сайдинг може виконуватися одно- та дворівневою металевою із СD-профілів (див. рис.) або спеціальних та одно-дворівневою дерев'яною, з рейок від 40х40 до 50х80 мм. В останньому випадку дерево обрешітки має бути просочене інсектицидами та фунгіцидами. Та й інша решетування може бути як лінійними, і гратчастими; однорівневі гратчасті – врізними. Прямокутні планки решетування ставлять на стіну вузькою стороною.

Вибір типу решетування проводиться за результатами ревізії будівлі:

Загальна нерівність до 3 мм – будь-яка однорівнева; краще лінійна, вона простіше та дешевше.
Те ж саме, до 6 мм – однорівнева дерев'яна з брусів 50х80 або дворівнева металева із С-профілів.
Те ж саме, до 12 мм – дворівнева дерев'яна з вирівнюванням зовнішніх брусів фанерними підкладками на стиках або металева спеціальна, з регулювальними планками.

Далі слід вибрати конструкцію решетування: з горизонтальними або вертикальними лагами. Перша піде під вертикальний сайдинг (див. нижче), а друга під горизонтальний. Якщо решетування дворівневе, то мова йдепро зовнішні, на які будуть навішувати дошки, лагах.

Слід сказати, що вертикальний сайдинг – це зовсім не ті ж дошки, встановлені стіймя. Дошки вертикального сайдинга - особливий вид виробів, вони дорожчі за звичайні. Виробники сайдингу рекомендують обшивати стіни будівлі горизонтально, а фронтони – вертикально, відповідно робити і решетування.

Ці рекомендації виходять із міркувань підвищеної вітростійкості обшивки. У тонкощі аеродинаміки будинків тут вдаватися немає місця, досить сказати, що комбінована обшивка розрахована на середньорічну швидкість вітру понад 10 м/с. Однак у РФ місць із такими вітрами майже немає, лише подекуди на околицях середньорічна швидкість вітру перевищує 5 м/с. Тому наші оздоблювальні роботи часто-густо роблять обшивку горизонтальною на вертикальних лагах по всій зовнішній площі будівлі. Це спрощує та здешевлює роботу.

Про теплові містки

У читача може виникнути питання: якщо решетування металеве, то який сенс в утепленні? Металевий каркас пустить холод у стіну крім будь-якого пінопласту.

Не пустить, якщо під профілі в місцях їх кріплення до стіни або п'яти регулювальних планок підкласти прокладки з пароніту або базальтового картону; ними ж, до речі, дуже зручно регулювати рівність лагів. А саморіз теплового містка не утворює, він сидить не прямо у стіні, а у пластиковому дюбелі.

Про саморізи

Для кріплення решетування потрібні шурупи 4-6 мм, що заходять у стіну не менше ніж на 60 мм. Фосфатовані (чорні) краще, вони дешевші та міцніші, а під обшивкою їх іржа не бере. Крок кріплення – 350-500 мм залежно від вітряності місця.

Деталі обшивки кріплять до дерев'яної решетування саморізами 3 мм із капелюшком-пресшайбою діаметром 8 мм. Для кріплення до дерев'яної решетування потрібні «клопики» 22-24 мм завдовжки, а до металевої – «блошки», завдовжки 6-10 мм. Крок кріплення та інші тонкощі див. далі в розділі про монтаж.

Про стару обшивку

Стару дерев'яну обшивку можна залишити під сайдингом, якщо вона не покоробилася та не підгнила. Це дасть відразу досить рівну поверхню, що підстилає. Якщо обшивка внакрой - нічого страшного, вважаємо, що витупають ребра дощок за площину. Потрібно тільки підігнати крок кріплення, щоб шурупи припадали на ребра колишніх дощок.

Про горизонталь по горизонталі

Горизонтальний сайдинг до вертикальної решетування зміцнює граючи одна людина, і точність установки лагів визначального значення тут не має: якийсь кріпильний паз на лаг нехай доведеться, а суворо витримувати крок кріплення дощок не обов'язково. Для кріплення тих же панелей до горизонтальних лагах їх потрібно встановлювати за шаблоном удвох, і доведеться кріпити дошки з помічником. Крім того, горизонтальна обрешітка під горизонтальну обшивку потрібна обов'язково дворівнева - без вентиляції під облицюванням підуть сиріти стіни. Але обшивка горизонталь по горизонталі витримує пориви вітру аж до ураганного. Тому, якщо ви живете в місці, де буває щось подібне до новоросійської бори, кріпити краще так.

Вибір сайдингу

Матеріал

Сайдинг роблять із пластику (ПВХ, поліізопропілен), металу (оцинкована сталь, алюміній) та натурального дерева. Останній на відкритому повітрі нестійкий, незважаючи ні на які просочення, тому використовується або при особливих вимогах до дизайну та престижу (внизу ліворуч на мал. спочатку), або в інтер'єрі (там же, внизу в центрі). Алюмінієвий сайдинг дуже ефектний, але дорогий, вимагає спеціального інструменту та високої кваліфікації робітника, тому далі не розглядається.

Вініловий сайдинг – найдешевший і найпоширеніший, вгорі зліва на рис. на самому початку. Його поверхня може імітувати не тільки забарвлення, а й фактуру матеріалу-зразка (дерево, камінь та ін.). Працювати з ним не набагато складніше, ніж з картоном. ПВХ сайдинг досить міцний для всіх регіонів країни, крім високогір'я та Крайньої Півночі, де часто бувають сильні вітри та морози. У цих місцях із пластику потрібно брати пропілен, він на 10-15% дорожчий.

Однак у місцях південних, і в тих же горах, у пластикового сайдингу виявляється неприємна властивість: через 3-7 років після монтажу він, не втрачаючи міцності, вигляд набуває дещо неохайного. Причина - мікротріщини, що утворюються під дією ультрафіолету, і пил, що набивається в них. Миття толку не дає; відновити вдається спеціальними силіконовими складами для відновлення пластикових деталей автомобілів. Але вони дорогі, а будинок за площею поверхні - не бампер або спойлер, заміна обшивки виявляється набагато дешевше.

Металевий сайдинг (вгорі в центрі на мал. на початку) до УФ абсолютно нечутливий. Фарбування його, керована комп'ютерами, дає забарвлення, що не повторюється. Металосайдинг «під колоду» (блок-хаус) можна відрізнити від справжніх ідеально окорених колод, тільки подряпавши. Що, між іншим, дуже важко – фарба неймовірної міцності.

Коштує металосайдинг приблизно стільки ж, скільки і пластиковий, але має деякі недоліки:

Вимагає високого рівня обрешітки: якщо пластикову дошку довжиною 2,4 м можна прогнути посередині до зламу на 3-4 дюйми, то металева надламується вже при прогині на дюйм. А допустимий монтажний прогин – не більше 1/3 від ламає, та й того треба уникати.
Не такий міцний, як ПВХ і тим більше пропиляний. Проминається від гарного удару кулаком або головою людини, що послизнулася.
Не дозволяє одержувати дрібну, напр. під дерево, текстури.
Трудомісткість роботи з нього набагато вища.

Останній пункт потребує пояснень. Болгаркою різати металосайдинг не можна, від нагрівання та вібрації далеко від різу порушується захисне покриття. Ножиці по металу перекручують кромки профілю, що не завжди вдається приховати під доборами, особливо майстру-початківцю. І добори різати теж треба, а вони завжди на очах. Залишається або ножівка по металу з дрібними зубами, але при обшивці доводиться робити сотні різів. Або - спеціальний верстат-гільйотина з набором профільних ножів, дуже дорогий.

І пластиковий, і металевий сайдинг випускаються для облицювання як стін, так і цоколів. Цокольний сайдинг коротший (панелі завдовжки до 1,165 м проти 6 м), ширший (440 мм) та товщий (20 мм). Він дорожчий, але міцніший, виглядає дуже ефектно, досконало імітуючи природний каміньтому з успіхом застосовується для облицювання не тільки цоколів, але і всієї зовнішньої поверхні будівель (вгорі праворуч на рис. на початку). Прийоми роботи та добори для цокольного сайдингу інші, ніж для звичайного, див.

Виходячи з вищесказаного, можна дати наступні рекомендації щодо облицювання сайдингом приватних будинків:

У середній смузі, приблизно між лініями Санкт-Петербург-Екатеринбург і Воронеж-Волгоград, і півдні Сибіру - будь-який, з готівки. Найдешевший і найлегший у роботі – вініловий.
У ЮФО, Далекому Сході південніше Хабаровска–Комсомольска-на Амурі і Камчатці північ до Парапольського дола – металлосайдинг чи морозостійкий (-60/+60) вініл.
У північних районах – пластик-пропілен, морозостійкий ПВХ при сильних місцевих вітрах чи метал, якщо погода переважно тиха.

До п.2. УФ у Примор'ї за ясної погоди багато; Владивосток лежить на одній широті із Сочі. Але влітку ясна погода там буває не завжди – дме мусон, несе дощі. Тому на 10 років і більше можна обійтись пластиком.

Про комбіновану обшивку

Обшивка будинку цілком цокольним сайдингом влетить у копієчку - він вдвічі-втричі дорожчий за звичайний. З іншого боку, багато приватних будинків побудовані з пілястрами. Обводити всі ці куточки - звичайного сайдинга у відхід піде дуже багато. У такому разі найкраще буде виділити на обшивку на 10-12% більше грошей, і обшити будинок комбінованим способом: площини звичайними дошками, а пілястри - цокольними панелями, вони пристосовані до роботи на невеликих площах. Результат може вийти навіть елегантніше, ніж при суцільній обшивці цоколем (внизу праворуч на мал. на початку), але не набагато дорожче за звичайну обшивку.

Про профіль панелей

Що стосується профілю панелей, що визначає зовнішній вигляд обшивки, то він може бути будь-яким на ваш вибір, див. рис.

За експлуатаційними параметрами усі профілі приблизно рівноцінні. Потрібно лише дотримуватися трьох умов:

У межах однієї поверхні (стіни, фронтону) обшивку вести лише одним профілем. Ставити поруч панелі різного видузаради краси не можна.
Добори використовуватимуть лише комплектні до панелей, закуплені разом з ними з однієї партії.
Суміжні поверхні, кінці панелей яких входять в один добір (кутові стіни і т.п.), також обшивати одним і тим же профілем.

Відео: думка продавця про вибір сайдингу

Розрахунок матеріалу

Крок 1

Тепер необхідно розрахувати потрібну кількість матеріалу. Спочатку визначають величину площі, що обшивається. Зі стінами, вікнами та дверима проблем не виникає. Інша річ – фронтон. Фірмові методики рекомендують вважати його площу за формулою Герона, але для неї потрібні три виміри, причому один доводиться робити зі сходів, а два – лазячи з рулеткою по даху. А якщо будинок з мансардою, дах із зламами, та ще й нерівнобокий (заради більшої житлової площі ще й не такі хитрощі народ пускається), то похибка і у досвідченого майстра може перевищити допустиму, або доведеться заздалегідь добру частку матеріалу «забити» у відхід.

Насправді вимірювання краще проводити довгим шнуром і схилом, див. рис. Площі трикутника та трапеції вважаються при цьому за простими шкільними формулами, а необхідні довжини легко точно зняти внизу, скинувши шнур та схилу. Зробити точно позначки на шнурах можна, піднявшись на сходи лише один раз. Позначка на фронтоні потрібна на той випадок, якщо доведеться переміряти. Її наносять крейдою.

Потім розраховують кількість панелей обшивки. Площу однієї панелі вважають, відкидаючи від її ширини ширину кріпильної планки та зуба замка. Для випадку, показаного на рис. справа вона буде 229 мм, а площа однієї дошки довжиною 4,8 м - 1,1 кв. м. На обрізки досвідчені фахівці закладають запас за площею в 3-5% (сайдинг у цьому відношенні дуже економний); новачкам краще брати його у 5-7%.

Наступний етап – розрахунок кількості та номенклатури доборів. Єдиної методики попри всі випадки життя тут немає, т.к. всі будинки різні. Тому новачкові обов'язково потрібно викреслити схему обшивки всіх поверхонь та, працюючи з нею, підібрати добори. Водночас можна точніше прорахувати необхідну кількість панелей.

Примітка: панелі сайдинга випускаються довжиною від 1,2 до 6 м. Довгу стіну бажано обшивати так, щоб на неї довелося ціле число дощок по довжині. У крайньому випадку – 1,5, 2,5, 3,5 тощо. дощок. Виходячи з цього і будують схему обшивки.

Крок 2

Наступний крок – розрахунок номенклатури та кількості додаткових елементів. У продажу налічується багато десятків їх різновидів, але переважна більшість із них потрібна для будівель складних архітектурних форм. Для звичайних будинків майже завжди можна обійтися наступними, див.

панелі обшивки (дошки);
CD-профіль або брус на лати;
наличник (про них див. далі, про вікна);
складні кути, зовнішній та внутрішній, є і прості кути, але обійтися ними майже ніколи не вдається;
софіт – панель із вентиляційними отворами для обшивки карнизів;
стартовий профіль;
фінішний профіль, дуже часто замінюється J-профілем, див п. 10;
Н-молдинг – профіль для з'єднання панелей обшивки, якщо по довжині стіни потрібно покласти дві або більше панелей.
стіновий відлив (аквілон);
J-профіль, він же J-channel – універсальний притискний елемент.

Фінішну планку замінюють J-профілем, якщо останню по висоті панель обшивки доводиться обрізати на 1/4 або по ширині. У такому разі J-профіль тримає її краще ніж штатний фініш. Якщо ж верхня дошка виходить цільною або обрізаною приблизно наполовину, то потрібна штатна фінішна планка. Ці рекомендації справедливі для найпопулярнішого подвійного сайдингу «корабельний брус» та «ялинка».

Для одинарного сайдинга фініш замінюють на J-профіль, якщо остання дошка обрізається більш ніж наполовину. Для потрійного та кратного по ширині слід дотримуватись такої схеми:

Якщо поздовжній різ посідає низьку (ближню до стіни) частину зуба, залишаємо штатний фініш.
Якщо різати доводиться ближче до вершини зуба – замінюємо його на J-профілем.

Помилки та недбалості

У розрахунку доборів неприпустимо таке:

Замінювати стартовий профіль J-планкою. Вона не фіксує, а лише тримає панель. А оскільки ціле по ширині число дощок по висоті стін укладається рідко, то й штатну фінішну планку ставлять далеко не завжди. І вийде, що згори і знизу обшивка не зафіксована; таку зриває вітер у 7-12 м/с.
Замінювати Н-молдинг двома J-профілями, повернутими спинками один до одного. У щілину між ними обов'язково проникне вода, пил, бруд.
Заощаджувати на аквілоні, якщо будинок виконаний нависаючим над цоколем, як на рис. вище. Після обшивки штатний слізник перестає працювати.

Примітка: замінювати стартовий профіль J-планкою неприпустимо і з санітарних міркувань - він стає стає коритцем, в якому застоюється вода.

Про стикування дощок

При цілому числі дощок по довжині стіни їх стикують Н-молдінгами (ліворуч на рис.), а при напівцілом - вразбежку (там же праворуч). Останній спосіб у деяких випадках естетичніший, але в цілому набагато гірший. По-перше, вітростійкість обшивки падає, по-друге, по щілинах під обшивку неминуче приникає волога. А звідти їй подітися нема куди, окрім як у стіну.

Приступаємо до обшивки: технологія та огріхи

Робота з сайдингом технологічно дуже проста, але вимагає обов'язкового дотримання трьох правил, див.

не затягувати натуго замки та кріплення, потрібно залишати зазор близько 1 мм;
кріпити дошки, вганяючи металовироби посередині монтажних вікон, а не з краю;
не заштовхувати елементи обшивки в добори впритул, залишати люфт 5-7 мм.

Ці умови диктуються величиною температурного розширення панелей, що становить до 12 мм за довжиною дошки та до 1 мм за її шириною. Без їхнього дотримання обшивка неминуче спучиться або порве кріплення з доборами.

Примітка: максимальний крок кріплення панелей – 1,2 м, а доборів – 0,6 м. Але на один шматок будь-якої довжини повинно бути не менше 3-х точок кріплення, по краях і посередині. Ювелірного витримування кроку не потрібно, аби кріплення на середину лаги припало.

Власне ж укладання панелей проводиться у такій послідовності:

знімаємо водостоки, наличники вікон та дверей;
робимо решетування, крайні лаги повинні припадати точно на кути;
шланговим рівнем відзначаємо лінію установки стартового профілю, вона повинна проходити не нижче 12 мм від верхнього кута цоколя;
ставимо зовнішні кути;
ставимо аквілон;
ставимо стартовий профіль;
вставляємо дошку в пази кутів замком вниз і заштовхуємо до старту до клацання;
перевіряємо люфт по вертикалі та в сторони;
кріпимо дошку до лагів у монтажний край;
так само ставимо інші дошки знизу вгору, замикаючи кожну в попередню і кріплячи до лагам;
останню дошку вводимо в передостанню без фіксації, відзначаємо потрібну її висоту і обрізаємо в розмір по ширині;
знову прикладаємо БЕЗ ФІКСАЦІЇ останню дошку, окреслюємо по лагах її край;
ставимо фінішний або J-профіль, відступивши його спинкою догори від позначок на 6 мм;
злегка вигнувши, вводимо краї останньої дошки в кути, обрізаний її край - у фініш або J-профіль, і штовхаємо вгору до клацання замка.

Примітка: якщо вікна та двері також будуть обрамлятися сайдингом, то перш за все їх потрібно перебрати, вирівнявши укоси та рами точно до прямокутності. Але найкраще обійтися без цього, див. далі.

Про «м'який старт»

Іноді, заради естетики, на початку обшивки ставлять спочатку стартові профілі, а вже по них підрізають монтажні поверхні кутів, як показано на рис. внизу праворуч. Але така методика себе, власне кажучи, не виправдовує. Краї кутів майже не видно і вгорі, і внизу стіни, а їх позбавлені опори кінчики скоро починають жолобитися і тепер уже кидаються в очі.

Про утеплення

Утеплення під сайдингом просто: після установки дюбелів кронштейнів водостоків (див. нижче), але до монтажу решетування накладаємо на стіну пароізоляцію, а після збирання решетування між її лагами ставимо пінопластові плити. Між спідом решетування та пінопластом обов'язково повинен залишитися вентиляційний зазор в 10-15 мм.

Тут є лише один мінус: деякий перевитрата металовиробів-грибків (або парасольок), якими пінопласт кріпиться до стіни. Один грибок вже не зможе тримати 4 суміжних кутаутеплювача, як при суцільній обшивці міцним ЕППС, тому на кожну пінопласту плиту знадобиться 5 грибків, розташованих конвертом. Але і по грошам, і по трудовим витратам така перевитрата - справжній мізер порівняно із загальним здешевленням/спрощенням обшивочно-утеплювальних робіт.

Відео: технологія обшивки сайдингом

Особливості

Вище описана методика годиться для обшивки глухої стіни, але такі зустрічаються як виняток, а фронтони завжди прямокутники. При обшивці реального фасаду доводиться оминати його конструктивні елементи, у чому ми зараз і розберемося.

Водостоки

При демонтажі водостоків виймають їх кронштейни. Отвори під них розширюють під пропіленові дюбелі, які потім увійдуть старі (або вже нові) кронштейни, і вганяють в них дюбелі ще до монтажу обрешітки. Далі діємо так:

На попередній перед черговим дюбелем дошці та вугіллі відзначаємо координати отвору.
У наступній дошці після її встановлення свердлимо його за координатами, на 12-15 мм ширше, ніж діаметр кронштейна, не дюбеля! Якщо, скажімо, штир кронштейна 10 мм, то отвір має бути 22-25 мм діаметром.
Після закінчення обшивки вганяємо кронштейни у дюбелі.
Зазор між кронштейном та обшивкою конопатим поролоном, неопреном (смужкою побутової туалетної губки) тощо. м'яким пористим матеріалом.
Конопатку обрізаємо так, щоб вона виступала над обшивкою на 1-2 мм.
Наносимо на штир, конопатку та обшивку, на 20-25 мм убік, шар силіконового герметика в 1-2 мм.

Така ізоляція надійно захистить обшивку від попадання під неї вологи по штирю кронштейна. У той же час застиглий силікон досить пружний, а в тонкому шарі тягнеться, як гума, і не перешкоджатиме температурним деформаціям панелей.

Вікна-двері

Для обрамлення віконних отворів випускаються спеціальні деталі сайдинга: відкосні профілі, лиштви, віконні аквілони і т.п. Але вже сама різноманітність їхнього асортименту говорить більше про те, що сайдинг розрахований на обшивку великих площ і обрамляти їм отвори важко.

Існують загалом дві схеми обрамлення вікон сайдингом: внакладку та встик, див. рис. Перший спосіб краще захищає від проникнення вологи під обшивку, але другий естетичніший. У будь-якому випадку вікна-двері перед обшивкою доведеться обревізувати та відремонтувати.

Але самий кращий спосіб– взагалі із сайдингом у вікна не лізти. Для цього навколо кожного отвору роблять суцільну решетування (ліворуч на слід. мал.) і обрамляють її J-профілем, як показано там же праворуч. Проріз просто обходять сайдингом, а вже оформляють потім за віконно-дверними технологіями. Цей спосіб має і ту перевагу, що потім вікна/двері можна обробляти не поспішаючи поодинці, а не все відразу «бери більше – кидай далі».

Фронтони

У обшивці фронтонів є дві особливості. По-перше, завершують фронтон J-профілями, т.к. звичайна фінішна планка у похилому положенні панелі не тримає, а спеціальні карнизні дороги й у продажу майже не бувають.

По-друге, при обшивці фронтону як горизонтально, так і вертикально потрібно обрізати кінці дощок точно на кут. Робиться це за допомогою обрізання панелі, як показано на рис. праворуч: дошку вставляють у молдинг, розмічають різ, дошку виймають, обрізають, вставляють знову в паз профілю або замок попередньої та засувають у J-профіль. Новачку найзручніше обшивати фронтон, розділений вертикально навпіл (або на 3 частини, якщо є вікно) Н-молдингом.

Примітка: обшивати фронтон разом зі стіною можна тільки, якщо вони так і викладені разом з цегли. Якщо фронтон хоч чимось відрізняється від стіни, обшивку на них потрібно розділити горизонтально покладеним Н-молдінгом. Якщо фронтон ще й із уступом усередину, то стіну потрібно завершити фінішом, а фронтон розпочати аквілоном та стартом, як стіну.

Карнизи

Для якісного оформлення карнизів може знадобитися спеціальний карнизний молдинг, зліва на рис. Потім причеліни оформляються зверху J-профілем та спеціальною карнизною планкою з пазом під софіти, в центрі на рис. Нарешті, рамки під софіти оформляються всередині тими ж J-профілями, а софіти на стиках кутів поділяються Н-молдингами. Загалом історія з карнизами виходить така ж, як із вікнами: обшивка їх сайдингом виправдана при виконанні бригадою профі, що набили руку, що здають обшивку під ключ «як цукерку». А собі краще потім потихеньку обробити на власний смак, сайдинг на фронтоні не завадить.

Про металосайдинг

З металосайдинг потрібно працювати подвійно обережно, він може незворотно прогнутися під власною вагою, якщо тримати дошку за край плазом. Друге - добори під металосайдинг інші, ніж під пластик, див. рис, а під блокхаус - свої особливі. Про різання металосайдингу вже сказано, а схема його збирання загалом така сама, як і для пластикового, див. на слід. Рис. праворуч.

Новачку, що зібрався «металізувати» будинок, краще робити це блокхаусом. Його плавний профіль (в середині на рис.) забезпечує досить високу жорсткість як на вигин, так і на кручення, тому покласти металевий сайдинг під колоду не набагато складніше, ніж пластиковий. Зі суттєвих труднощів залишається лише різання.

Примітка: при монтажі блокхауса особливо слід побоюватися перекосу та застрягання панелей. Якщо пластик з замку, що випадково замикається, ще можна видерти назад, не підкоривши, то метал - ніяк. Зникла і дошка, і добір.

Обшивка цоколя

Обшивка цокольним сайдингом ведеться знизу нагору, як і іншим. У ній є такі нюанси:

Цокольний та стіновий сайдинг потрібно брати від одного виробника та сполучені один з одним.
Обшивка цокольним сайдингом ведеться лише «горизонталь по горизонталі» і насамперед до обшивки стін.
Утеплення не виконується.
Позиції лагів розмічаються з верху цоколя; нерівності щодо землі компенсуються цементуванням, вимощенням та ін.
У процесі збирання покриття з'являється додаткова операція – обрізка панелей під вхід у кут, тому потрібен ретельний розрахунок покриття, щоб у відхід не пішло занадто багато матеріалу.
Панелі з'єднуються між собою двома замками, нижнім та бічним, тому ставити їх потрібно дуже акуратно, поки не виробиться навичка. Виняток перший ряд, який ковзає у стартовому профілі.

До пп. 1 і 2 потрібні пояснення. Справа в тому, що цокольний сайдинг закінчується не фінішем або якимось особливим цокольним J-профілем (до речі, і всі добори під цоколь теж його особливі), а цокольним бордюром. Цей бордюр буде одночасно стартовим профілем обшивки стіни, аквілон при цьому не потрібен. Зрозуміло, що «чужий» чи свій, але не підігнаний саме до цього цоколя, стіновий сайдинг у бордюр може не влізти. А якщо стіна обшита раніше, то верхній бордюр, якщо і стане на винос цоколя, то виявиться водозбірником, і аквілон поверх нього ніяк не пристосуєш.

Дерево

Дерев'яний сайдинг - це той же тіс, і прийоми роботи з ним такі ж, див.

Старт – прямокутна планка.
Внутрішній кут – квадратна рейка.
Зовнішній кут - розпиляна вздовж обшивальна дошка, збирається внакладку або врівень.
Складання - на цвяхах, за схемою на рис. праворуч у верхньому ряду.
Кріплення дерев'яного сайдинга ніяк не сховаєш, тому оббивку їм по зборці обробляють рідкими цвяхами в тон дереву. Заодно герметизуються стики, що, за умови попереднього просочення фунгіцидом, зводить нанівець можливість появи жучка або цвілі в обшитому приміщенні. Зовні – як природа розпорядиться.